윈도우가 또 왜 이럴까요....ㅜㅜ

2년 사이에 계속 문제만 일으키네요....

이번이 3번째인 거 같은데,

아무리 찾아도 관련 글이 없네요...ㅜㅜ

또 제가 여러 삽질을 하며, 원인을 찾아내야 하나봅니다...

(이런 내 인생)

여러분들을 포함해서, 다양한 증상이 있지 않을까 싶은데요.

예를들어,

부팅시 키보드 인식은 잘 되는데, 윈도우에서만 인식이 안 되는 경우

키보드와 마우스중 하나만 인식이 안 되는 경우

키보드 또는 마우스에 불은 들어오는데 반응이 없는 경우

등등...

먼저, 여러분에게 말씀드려야 될 부분이 있습니다.

만약, 컴퓨터 부팅시에

DEL 키 또는 F1 ~ F12 중 연속으로 눌렀을 때,

아래 사진과 같이 BIOS 진입이 가능하다면,

그건 윈도우 문제가 맞습니다.

여기서 바이오스에 진입이 안 된다?

그럼 전면 또는 후면에 USB를 꽂아보세요.

이래도 반응이 없다면,

메인보드 고장 또는 바이오스를 의심해보셔야 됩니다.

하지만, 제가 도와드릴 부분은 윈도우 인식 문제이지,

하드웨어 고장 문제가 아니기 때문에,

이 부분은 다른 글을 찾아보시는 것이 좋습니다.

(메인보드 고장 관련글을 찾아보시길)

윈도우에서 인식이 안 되는 경우는 단순합니다.

윈도우 업데이트로 해결이 되는 경우도 있으나,

대부분 USB 드라이버 충돌 또는 오류가 대부분입니다.

아무것도 한 적이 없는데 갑자기 그런다?

그런 경우에는 윈도우 문제가 아닙니다.

윈도우 문제는 대부분

프로그램, 드라이버 설치나 윈도우 업데이트로 자주 발생합니다.

저의 경우에도 이번 문제는

AMD USB 3.0 드라이버 문제였습니다.

자동으로 드라이버가 제거되어 재설치가 되어야 하는데,

업데이트 되면서 중복 설치가 되었나봅니다.

(자고 일어나니 키보드만 작동 안됨)

해결 방법은 간단합니다.

키보드만 된다면

키보드에 WIN키를 누르시고 장치 관리자를 입력후 Enter를 누르시면 됩니다.

마우스만 된다면

윈도우 로고를 누르고 톱니바퀴를 누릅니다.

장치 - 우측 관련 설정의 장치및 프린터 클릭

상단에 하드웨어 및 소리 클릭

장치 관리자를 누르시면 됩니다.

마우스와 키보드 둘 다 안 되는 경우

이 경우에는 윈도우 설치 USB로 복원 기능을 사용하실 수 밖에 없습니다.

(바이오스에서 정상 작동한다는 가정 하에)

만약 복원 기능을 꺼두셨으면,

어쩔 수 없이 윈도우를 재설치 하실 수 밖에 없습니다...

장치관리자 - 범용 직렬 버스 컨트롤러 - 컨트롤러를 지워줍니다.

컨트롤러가 없다면, USB 3.0이나 원인이 되는 드라이버를 찾으셔야 됩니다.

우측 마우스를 누르셔서 디바이스 제거를 누르시면 됩니다.

마지막으로 제거를 누르시면, 끝난 겁니다.

드라이버 제거를 진행하셨으면,

아무것도 작동이 안 될텐데요.

컴퓨터 전원 버튼을 한 번만 누르셔서

종료될 때 까지 기다리신뒤,

다시 재부팅 해주시면 되겠습니다.

이렇게 해도 해결이 안 된다면,

윈도우를 재설치해보시거나,

컴퓨터 부품을 의심해보시길 바랍니다.

여러 공유기들을 구매하면서,

참 많이 궁금했던 질문입니다.

무선 칩셋이 같으면 와이파이 속도도 같을까?

이 질문에 대한 답변은 YES입니다.

모든 무선공유기가 그렇듯,

무선이라는 편리한 존재는

수많은 요소들에 의해 영향을 받습니다.

그리고 이 영향을 억제하기 위한 유일한 방법은

늘 그래왔듯이, 더 좋은 기술과 성능 밖에 없습니다.

동일 칩셋을 사용했다고 해서, 가격이 다른 것에는 이유가 있는 애기입니다.

(출시년도 동일 기준)

많이 구매하는 1위 기업

EFM사의 Iptime은

이미 한참도 전에 사양표를 공개했습니다.

제품별 비교표를 보시면 아시겠지만,

같은 칩셋을 사용한 공유기의 실 유효 속도는 같습니다.

다만, 여러분에게 중요한 점은

왜 같은 칩셋임에도 불구하고 가격이 다른가? 입니다.

이제부터 제가 알려드릴 점은

공유기마다 도대체 뭐가 다른지 설명해드리겠습니다.

설명을 하기 앞서,

보다 더 나은 이해를 위해

제가 작성했던 글을 읽어봐주시면 감사하겠습니다.

2021년 Iptime 공유기 기준으로 설명해드리겠습니다.

A604R, A604MU, A604G-MU 차이

위 3개의 제품의 가격차이는 크지 않습니다.

A604MU 제품과 A604R 제품은 가격도 동일하구요.

A604R 제품과 A604-MU 제품의 차이는

제가 읽어보시라고 했던 글에도 설명이 되어 있듯이,

MU-MIMO는 동시에 전송하는 기술입니다.

가격이 같은 이유는 단순히

604R 제품이 2019제품이고, A604-MU 제품이 2021년 제품이기 때문입니다.

그렇다면 칩셋도 동일한 A604G-MU 제품은 뭐가 다른가?

이 제품의 경우에는 기가인터넷 제품입니다.

위 3개의 모델 모두 똑같은 스펙을 가지고 있지만,

MU 지원 유무와 기가인터넷 유무의 차이라고 생각하시면 됩니다.

A604G 제품만 특별하게 기가 무선이 지원되고,

MU 기능을 지원한다는 거죠.

다만, 이 제품의 유의하실 점은

무선만 기가가 지원되고, 유선은 100메가 인터넷만 지원된다는 점입니다.

(Easy 메쉬 유선으로 사용시 기가로 사용이 불가능한 제품)

A3002MESH, A2003NS-M, A2004MU 차이

이 제품들이 A604 시리즈와 가장 큰 차이점은

확실하게 기가인터넷을 지원하는 중급형 공유기라는 점입니다.

성능으로는 사실상 이 3개의 공유기중 뭐가 더 좋다라고 따지기 어렵습니다.

그 이유는

중급 이상의 공유기는 연식이 오래된 제품이 아닌 이상은

MU-MIMO, 기가유무선은 기본옵션으로 달고 나오기 때문입니다.

요즘 나오는 2021년형의 경우에만

Esay Mesh 기능으로 추가로 더 업그레이드 된 제품이 나왔을 뿐입니다.

위 3개의 제품의 가장 큰 차이점은 A3002MESH의 칩셋입니다.

가장 최근에 나온 제품답게, AC1300 칩셋을 달고 나왔으며,

무선 안테나 또한 과거에 비해 더 좋은 걸로 달고 나왔을 것입니다.

(같은 갯수의 안테나이더라도, 가격과 출시시기에 따른 세대차이는 이길 수 없습니다)

AC1300과 AC1200의 가장 큰 차이점은

실 유효 속도가 5Ghz 100Mbps, 2.4Ghz 50Mbps 더 올랐다는 점입니다.

Iptime에서 보여주는 실유효 최대속도는 자사 검증 최대속도이며,

실제로 사용자가 사용하는 속도는 더 잘 나옵니다.

저 또한 A3002MESH 사용중입니다만,

가까이서 5Ghz 측정시, 다운로드 479Mbps 업로드 569Mbps가 나옵니다.

계속 오르는 걸로 봐서는 500Mbps도 넘는게 가능할 것으로 보이긴합니다.

(측정값은 환경에 따라 다를 수 있음을 알려드립니다)

칩셋이 다르다는 점 뿐만이 아니라, 

공유기의 메모리와 CPU가 무엇이 사용되었는지에 따라,

성능의 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다.

결론적으로는

A3002MESH > A2003NS-MU > A2004MU가 더 좋다고 말할 수 있으며.

A3002MESH : 미디어텍 CPU + 128MB

A2003NS-MU : 리얼텍 CPU + 128MB

A2004MU : 리얼텍 CPU + 64MB

의 차이점으로 볼 때,

A3002MESH가 더 좋은건 어쩔 수 없는 것 같습니다.

(Iptime의 NS가 붙은 모델은 램용량과 NAS 지원여부의 차이입니다)

공유기의 메모리는 솔직히

회사나 매장과 같은 사용자가 엄청 많은 곳이나

장시간 재부팅을 하지 않는 곳이 아닌 이상은

64MB이상이면 아무런 문제가 없습니다.

다만, CPU의 경우에는 여러대 사용할 때 아주 중요하다고 할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 저전력 CPU는

인텔 > 브로드컴 > 퀄컴 > 미디어텍 > 리얼텍 순으로 좋다고 말할 수 있습니다.

솔직히 이 CPU 브랜드들은 서로 비교대상이 아니긴 합니다만,

미디어텍이나 리얼텍 CPU로

사용되는 공유기의 대부분이 보급형으로 사용되는 경우가 많기 때문에,

이렇게 구분하는게 옳다는 저의 판단입니다.

이런 CPU들을 사용하는 공유기를 구매하신다면,

이 공유기가 기가를 지원하는 제품인지 정도만 확인하시면,

사용하는데 큰 지장이 없다고 말씀드릴 수 있습니다.

물론, 이런 성능상의 차이말고도,

A3002MESH가 유선랜 포트가 2개라던가,

NAS기능이 지원되는 제품은

NS붙은 모델 밖에 없다는 점도 유의 깊게 보셔야할 부분입니다.

이런 수많은 차이점들 사이에서

공유기의 가격이 정해지고,

미세한 가격차이가 만들어집니다.

뭐가 다른지는 하나도 모르겠고,

적힌 글자는 똑같은 거 같은데,

뭘 살지 고민이다! 하시는 분들은

그냥 적당히 비싼거 구매하시면 됩니다.

공유기 가격이 똑같다?

그렇다면 출시년월이 가장 최근에 출시된 걸 구매하시면 됩니다.

공유기가 너무 비싸다?

그렇다면 리퍼 공유기를 구매하시면 됩니다.

리퍼라고 다를 것 없습니다.

그냥 기스 조금 있고, 저렴한 것 뿐입니다.

공유기가 다 똑같이 생긴 것 같은데,

뭐가 뭔지 하나도 모르겠다! 하시는 분들

제 블로그 글 읽어보시고도 똑같으면,

그냥 적당히 마음편하게 아무거나 막 사세요.

고민하면 그 돈은 어디론가 사라지지만,

고민 없이 샀던 물건은

유용하게 사용하고 있는 자신의 모습을 보고 계실 겁니다.

아무리 인터넷을 찾아봐도,

MX다이에 관한 정확한 글이 없었고,

대부분  MB다이에 관한 이야기들 뿐이라,

이번에 제가 직접 정리해보려고 합니다.

대부분의 메모리는 수율이라는게 존재합니다.

수많은 메모리 브랜드중,

삼성이라는 시금치 램에는

A, B, C, D, E, F.... 등으로 수율을 구분합니다.

B 이상의 메모리는 대부분

튜닝램 제조사로 들어가는 경우가 대부분입니다.

나머지 C 이하의 메모리는

랜덤으로 우리 소비자에게 들어옵니다.

모든 전자기기가 똑같은 제품이 나올 수 없듯이,

메모리 또한 똑같은 제품이 나올 수 없습니다.

그리고

DDR4 16GB 이상의 제품의 경우에는

최근들어, 서버용 메모리로 만드는 경우가 많아졌습니다.

(그냥 대부분이 그렇습니다)

그 메모리가 바로 M다이입니다.

M다이에는 2종류가 있습니다.

MX 다이와 MB다이.

둘의 차이점은 싱글이냐? 더블이냐?의 차이입니다.

사진과 같이, 메모리 칩이 한 쪽면에 만 있는 것이 단일칩.

메모리 칩이 양쪽에 다 있는 것이 더블칩, 양면칩입니다.

MX다이의 경우에는 단일칩,

MB다이의 경우에는 양면칩인데요.

결론적으로는 MX다이가 더 좋다고 말씀드릴 수 있습니다.

하지만, 수율이라는 건 사용환경과 부품들의 수율에 따라 다르기 때문에

100% 더 좋다고 말할 수는 없습니다.

램 타이밍과 전압 또한 같은 부품이라고 하더라도,

사용 환경에 따라 다를 수도 있구요.

아무튼

제가 구매한 메모리는 DDR4 16GB 2개인데요.

컴퓨터 사양은

AMD Rizen 3900x 4.3Ghz(고정)

DDR4 16GB 21300 MX x2

Radeon rx470 1300Mhz

ASUS B550 A GAMING ROG

로 메모리만 교체하는 컴퓨터입니다.

기존 메모리는 8GB 21300 x2 B다이입니다만,

확실히 오버를 많이 땡긴 기억이 있긴 있습니다ㅋ

오버는 안전성을 위해,

특정 전압 구간 테스트후 진행하였으며,

이 테스트 과정에서 서버용 메모리의 장단점이 들어납니다.

메모리 오버 클럭을 하는 가장 쉬운 방법은

오버 관련 세팅들을 모두 만져둔다음,

최대 세팅을 늘어트려 테스트를 하면서 줄여나가야 합니다.

(메모를 하는 건 덤)

전 레벨을 올려두고 하는 것이기 때문에,

이 부분은 참고해주시길 바랍니다.

오버는 CL - Trcdrd - Trcdwr - RAS# PRE - RAS# ACT - Trc

순서대로 설정했으며,

Command Rate(CR) 값은 1.5T로 진행했습니다.

(1T로 설정해도, 별도의 옵션을 끄지 않는 이상은 1.5T로 작동함)

게임 테스트는 원신과 배틀그라운드로 진행했으며,

게임 테스트시, 더 많은 부하를 주기위해

게임내 옵션은 풀옵션,

녹화프로그램 QHD 60프레임 50Mbps X264 녹화로 진행했습니다.

(X264는 CPU 녹화로, Ram의 부하가 증가합니다)

램 비중이 높은 게임 플레이시

게임중 스터터링과 같은 렉이 발생하는데,

이 테스트가 왜 중요한지

아래 영상을 보시면 이해가 되실겁니다.

MX다이 오버 테스트

3600 CL18 - 21 - 21 - 21 - 44 - 88 1.35v

(바이오스에서 멈춤)

3600 CL17 - 20 - 20 - 20 - 42 - 84 1.35v

(모니터 신호 없음, 바이오스 초기화 진행)

3600 CL18 - 22 - 22 - 22 - 46 - 92 1.4v

(바이오스에서 멈춤)

여기까지의 테스트로 3600 실패

(3600이 안 되는 걸로 판단)

3533 CL18 - 22 - 22 - 22 - 46 - 92 1.35v

(바이오스에서 멈춤)

3466 CL18 - 22 - 22 - 22 - 46 - 92 1.35v

(윈도우 진입은 가능했으나, 로그인중 멈춤)

3466 CL18 - 21 - 21 - 21 - 44 - 88 1.35v

(윈도우 진입은 가능했으나, 로그인중 멈춤)

3466 CL17 - 20 - 20 - 20 - 42 - 84 1.35v

(윈도우 진입은 가능했으나, 로그인중 멈춤)

3466 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 블루스크린 등장)

3466 CL18 - 21 - 21 - 21 - 44 - 88 1.4v

(윈도우 진입은 가능했으나, 로그인중 멈춤)

위의 테스트로, MX다이는 특정 이상의 전압은 과전압으로,

발열 + 부팅이 안 되는 증상이 생기는 걸 확인했고,

램 타이밍을 일정치 이상 올리면, 작동이 안 되는 증상을 발견.

(이는 서버용 램의 한계가 아닐까 싶습니다)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.3v

(윈도우 진입 가능, 웹서핑 및 기본적인 작업도 가능)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.28v

(한계 전압 테스트, 1.3v와 동일하게 사용가능)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.26v

(한계 전압 테스트, 윈도우 블루스크린)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.3v

(적정 전압이라고 판단, 리얼벤치 2시간 통과. 게임시 간혈적 렉 발생)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.32v

(게임시 간혈적 렉 발생)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(게임시 프레임 드랍 및 각종 테스트 이상X)

더 나은 한계 테스트를 위해,

적정값을 더 찾아보기로 합니다.

3333 CL20 - 22 - 22 - 22 - 46 - 92 1.4v

(윈도우 부팅은 가능했으나, 게임 렉 발생)

3333 CL20 - 21 - 21 - 21 - 44 - 88 1.4v

(윈도우 부팅 실패)

3200 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.4v

(윈도우 부팅 가능, 간혈적 렉 발생)

3200 CL16 - 18 - 18 - 18 - 38 - 76 1.4v

(램 문제일까 싶어, 램 슬롯 바꿔끼기 시전해도 실패)

3266 CL17 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.4v

(윈도우 부팅은 가능했으나, 리얼벤치 1시간 테스트도중 블루스크린)

3400 CL17 - 20 - 20 - 20 - 42 - 84 1.4v

(바이오스 부팅 가능, 윈도우 진입 불가)

3266 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.4v

(윈도우 진입만 가능, 리얼벤치 1시간 실패)

3266 CL16 - 18 - 18 - 18 - 38 - 76 1.4v

(바이오스 부팅 가능, 윈도우 진입 불가)

3266 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 진입 가능, 리얼벤치 1시간 통과)

3333 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 진입 가능, 리얼벤치 1시간 통과)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 진입 가능, 리얼벤치 1시간 통과)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.25v

(바이오스 부팅 실패)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.28v

(윈도우 진입 가능, 리얼벤치 20분 진행시 블루스크린)

위 결과를 통해,

CL값과 Trcdrd, Trcdwr, RAS# PRE 값은

3 이상 차이가 나지 않는 이상은

거의 부팅 또는 정상적 사용에 불가능했습니다.

(예시 : CL16 - 19 - 19 - 19)

전압 또한,

MX다이의 경우에는 1.38까지는 안정적으로 사용이 가능했으나,

1.4v가 넘을 경우에는 대부분 정상적인 사용이 불가능했습니다.

최저 전압 또한, 이 램타로는 1.28v가 한계였으며,

이 이상 내리는 것도 가능은 하나,

PC가 부팅이 불가능한 경우가 많았습니다.

실제 테스트를 모두 기록한 것은 아니지만,

결론적으로 MX다이는

CL값과 3이상의 차이, 전압 1.35 ~ 1.38 내에서

오버 안정화를 보시는 게 좋을 것 같습니다.

3400 이상으로 성공하신 분들도 계실거라 생각합니다만,

램온도가 높게 유지 되지만 않는다면,

M다이라도 충분히 가능할 것으로 보입니다.

마지막으로 제가 진행한 최종 안정화 테스트는

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 부팅 가능, 리얼벤치 2시간 테스트시 없었음)

3466 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(윈도우 부팅은 가능하나, 3분 뒤 블루스크린)

최종 3400 CL16 오버로 확정했습니다.

혹시나 싶어, 전압별 레이턴시 테스트도 해보았으나,

전압에 따른 레이턴시 및 성능차이는 미미했습니다.

(레이턴시가 큰 이유는 3900x이기 때문)

이는 서버용 램이더라도,

특정 구간에 작동한다는 점 외에는

전압이 덜 먹으면 오버가 더 잘들어가는 애기는

비확실한 정보임을 알려주는 결과였습니다.

실제로 여러 커뮤니티에서 저전압으로 넣으면,

오버가 잘 된다는 얘기에,

이 글에 기재 안한,

여러 값으로 1.2v ~ 1.3v까지 넣어봤습니다.

사실상 1.28v 미만은 부팅이 불가능했습니다.

램에 따라 달라서 정확하지 않은 자료일수도 있으나,

적어도 제 MX다이는 아니었습니다.

최종적으로

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

값으로 오버클럭을 마무리 했습니다만.

항상 그렇듯, 오버클럭은 실사용을 해봐야 합니다.

실제로 이 글을 작성하는 저는, 오버클럭을 진행하진 3일만에

20분 정도의 게임튕김 발생을 겪었습니다.

게임튕김 발생시에는 전압을 늘려주는 게 맞지만,

MX다이 특성상 클럭을 한단계 낮춰,

실사용중에 있습니다.

위의 값이 저의 최종 램 오버 값입니다.

3400도 실사용은 가능했으나.

발열 문제로 쓰로틀링이 걸려 버벅임이 확인되었습니다.

결국 전압을 1.3V 낮춰 3266으로 실사용중입니다.

만약 램쪽으로 바람을 넣어주는 공랭 시스템이라면,

대부분 온도 걱정없이 1.4V까지는 사용이 가능할 것입니다.

다만

어디까지나 제 램 기준으로 작성한 글이기 때문에

100%란 존재하진 않습니다^^

모두 즐 오버 하시길.

3200 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.3v ~ 1.35v

(오버 실패 확률 X)

3266 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(약간의 실패 확률은 있으나, 뿔딱이 아닌 이상 가능)

3333 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(안정화 테스트 필요)

3400 CL16 - 19 - 19 - 19 - 40 - 80 1.35v

(확실한 안정화 테스트 필요)

이 글을 쓴지도 어느덧 2년이 지났네요.

2년간 삽질을 해보니

mx다이에 대해서 확실히 모르는 것도 알게 될 수 밖에 없더라구요.

많은 분들이 아시고 계시듯,

이 램은 전압이 1.3v를 넘으면 과전압으로 클럭이 3200이상 안 올라갑니다.

특정 램타까지 풀면 가능하긴 하더군요. 저처럼.

그리고 최저 1.2v까지도 작동이 가능하더라구요.

1.2v, 1.25v로 3200 16 19 19 38 76으로 테스트해보시고

2개의 전압에서 진입후 정상작동이 된다면,

1.3v로 3400으로 저랑 같은 값 사용하시면

대부분은 그냥 바로 사용가능하실 듯 합니다.

저는

이번에 또 바이오스 업데이트, 윈도우 23 2H 업데이트 들어가니

또 전압값과 타이밍, 클럭이 달라지더라구요.

몇달전에는

이 값으로 썼었는데

이제는 게임중에 튕기네요.

다시 바이오스 초기화후ㅡ,ㅡ

전압 1.25 주고 타이밍 풀어서 다시 진행했네요.

SOC 전압 1.125 주고

램오버 3600 18 21 21 21 44 96으로 넣으니

잘 들어가긴 합니다만, 전압은 1.25로.

엥? 1.3 이상으로 넣으니 튕기네요.

1.35는 튕기고, 1.3은 AIDA64 돌리니 에러

이이상 램타 풀어봐야 클럭보다 손해니

다시 클럭을 낮춰봅니다.

전압을 1.25로 고정하고

3466 18 21 21 44 88로 안정화

이번 바이오스 업데이트로 CPU 전압도 0.1v 정도 줄여서 안정화...ㅎㅎ

AIDA64도

시스템 안정화로 리얼벤치보다 까다롭기로 유명한데

에러없이 완료~

온도도 착하고 만족합니다.

역시 오버는

메인보드, 램, CPU, 램컨... 그리고 윈도우에 따라

천차만별이라는 걸 다시 한번 느낍니다.

mx다이도 2년이상 만져보니

CL18이하, 1.3V이상 넣으니

오버가 죽어라 안 들어갑니다 ㅋㅋ

정해진 전압, 정해진 클럭내에서만 수율에따라 작동하는 듯 합니다~ 

거의 예전의 E다이 수준~

정답은 없지만,

결론적으로 이번 안정화는 다소 클럭이 높아졌네요.bb

걍

1.35로 넣어보시고

클럭 3200이상 안 올라가고 CL값도 안 내려간다면

1.25부터 넣어보면서 테스트하시면 될듯합니다.

제 램은 뿔딱이라 더 그런듯.

이뤈~

분명히 자동 재시작하게 설정해놨음에도 불구하고,

인터넷 연결 시간만 점차 늘어나는

T5004...

이번에 제대로 원인을 잡아내고자,

이것저것 만져봤습니다.

인터넷 시간 재설정

공유기 소프트웨어 업데이트

공유기 초기화

통신사 모뎀 재부팅

공유기 소프트웨어 다운그레이드

등등...

이렇게 많은 방법들을 도전해봤지만,

결과는 참담했습니다....

결국 전 기능을 하나하나씩 다 건드리는 과정에 이르었고,

드디어 원인을 찾았습니다.

원인은 생각보다 간단했습니다.

한 마디로, 이 공유기가 멍청해서 생기는 일입니다.

대부분의 공유기는 서버를 통해 시간을 대여받아,

그 시간대로 작동하는 원리입니다.

즉, 서버와 통신할 수 없으면,

제대로된 기능을 사용할 수 없다는 걸 말합니다.

이 Iptime T5004 제품도 예외는 아니었습니다.

분명히 시간이 맞게 동기화되어 있음에도 불구하고,

재시작이 되지 않는 증상은

정말 이해하기 어려웠습니다.

이해하기 어려우면 어쩌겠습니까....

(그냥 써야죠)

아무튼

원인은 이렇고, 이제 제대로된 해결방법을 알려드리겠습니다.

먼저, 공유기 설정을 위한 IP주소로 접속하시면 됩니다.

제 공유기는 아이피타임이고, 별다른 설정을 하지 않았기 때문에,

(혹시라도 타사 공유기를 사용하시고 계시더라도, 내용은 동일합니다)

192.168.0.1을 기입했습니다.

저의 경우에는 매일 5시에 재부팅이 되도록 설정해놨습니다.

시스템 시간이 제대로 흘러가더라도,

서버와 시간이 단 몇 초라도 맞지 않으면 제대로 동작하지 않습니다.

적당히 아무 서버에

표준시간만 서울,도쿄로 맞춰주신뒤,

적용을 눌러주시면 모든게 끝납니다.

이후

설정하신 시간에 재부팅이 되고 있는지

확인해보시길 바랍니다.

혹시라도

이렇게 해서 재부팅이 안 된다면,

IPTIME 고객센터로 문의하시길 바랍니다.

공유기 자동 재시작을 써야되는 이유...??

아직도 모르고 계실분이 계실까봐 작성합니다.

공유기가 아무리 좋아도, 24시간 이상을 고려해서 만들어졌다고 해서,

24시간 계속 돌려도 된다는 말이 아닙니다.

기계도 저희 사람과 같이 쉬는 타이밍이 있어야 합니다.

공유기 또한 마찬가지입니다.

가동 시간이 길면 길수록,

누적되는 데이터가 점점 쌓여

점점 더 느려집니다.

진짜 저가형이나 보급형 무선 공유기의 경우에는

WIFI 꺼짐이나 먹통 증상도 있습니다.

편한 생활을 위해,

꼭 자동 재부팅을 설정하셔야

건강에 이롭습니다.

아무리 찾아봐도 인터넷에서 해결책을 찾지 못해,

외국 마이크로소프트 포럼에서 해답을 찾았습니다.

저같이 ㄱ같은 입력창이 떠서 짜증이 나는 분들을 위해,

이 글을 바칩니다.

문제의 발단은

특정키를 누를 때마다, 이 창이 뜬다는 겁니다.

이 창은 윈도우 검색기의 상위호환 기능으로,

윈도우 검색을 웹브라우저까지 포함하여 검색하는 기능입니다.

이런 기능 되게 좋죠.

근데 문제는 뭐다?

왜 키가 알트 + 스페이스 바인지 이해가 안 갑니다.

이 키는 한글에서 반 띄어쓰기, 게임중 다중키 입력 등...

엄청나게 많이 사용하게 되는 키인데 말이죠.

이 창을 없애기 위해선,

여러분이 깔았던 프로그램을 손 볼 필요가 있습니다.

(이 프로그램을 따로 설치하지 않는 이상은 발생하지 않거든요)

Power Toyes

마소에서 만든 프로그램으로, 윈도우 창을 커스텀해서 확장할 때 사용합니다.

해결 방법

해결방법이라고 써놨지만, 사실 기능을 OFF하면 끝납니다 ㅎㅎ

네 끝입니다

???

진짜 너무 허무하게 끝나서

잠깐 넉이 나갔었습니다.

여러분들도 프로그램을 설치할 때는 잘 보고 설치하는 습관을 들이셔야 할 것 같습니다.

아니면, 저처럼 됩니다(??)

진짜 아무리 찾아봐도 없어서, 직접 글을 쓰기로 했습니다.

물론, MSI Afterburner나 Fraps를 사용하는 방법도 있겠죠.

이 2개의 프로그램은 장단점이 확실하기 때문에, 따로 언급은 하지 않겠습니다.

지포스 즉, NIVIDIA 그래픽카드인 RTX나 GTX 시리즈는

GeForce Experience라는 프로그램에서 단축키도 따로 있고,

여러 옵션들도 있어서 사용하기 편합니다.

하지만, 라데온 소프트웨어는 무슨 이유인지는 몰라도,

단축키도 없고~ 관련 글도~ 전혀~ 없습니다.

그럼에도,. 이것저것 포럼을 찾아도 보고, 여러 뻘짓들을 해보니 드디어 찾았습니다.

메트릭 사용하는 방법

사용하기 위해선, 바탕화면 우클릭 → 맨상단의 AMD Radeon Software 클릭해서 프로그램 창을 띄웁니다.

사진상 초록색 네모칸의 인-게임 오버레이를 활성화 해줍니다.

(활성화가 되어 있다면 다음)

샘플링 간격(초)는 얼마나 갱신을 빨리할지를 말합니다.

(1초면 1초마다 갱신해서 보여줌)

매트릭은 게임을 실행하면, 자동 인식으로 정보값이 갱신됩니다.

게임에 따라, 갱신이 안 될 경우,

게임탭에서 게임을 추가하여 프로필을 만들면 해결됩니다.

진짜 놀랍게도,  AMD 라데온 소프트웨어는 GeForce Experience 프로그램과는 다르게,

매트릭 전체화면이라는게 따로 있습니다.

전체화면 뿐만이 아니라,

추가매트릭, 감소 매트릭으로 보고 싶은 정보만 볼 수도 있습니다.

아쉽게도 단축키는 없으니, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

오늘 또 다시 문제가 발생했습니다.

늘 잘 사용하던 공유기를 교체한 지 4달쯤 다 되어가던 어느 날,

뜬금없이 특정 게임사이트에 접속이 안 되는 증상 발생???

접속이 안 된다는 것은 인터넷은 연결되어 있는데, 하얀 화면에 로딩만 뜨는 증상을 말합니다...

여기서 끝이 아니라, 같은 IP주소를 사용하는 컴퓨터와 전자기기 모두 접속이 안 된다는 것입니다....;;

아마, 저처럼 비슷한 증상을 겪고 그대로 방치하거나, 찾아보고 계실 텐데요.

결론적으로 스마트폰 데이터로 해당 사이트 접속시 잘 안 된다면, 그건 그 사이트 문제가 맞습니다.

하지만, 접속이 잘 된다면, 그건 공유기의 문제라고 말씀드리고 싶습니다.

원인은

쉽게말해서, 유선 공유기가 할당 받은 IP주소가 차단당한 것입니다.

(설명하기에 앞서, 아랫글을 읽어보고 와주시면 감사하겠습니다)

대한민국에서 사용하는 IP주소는 크게 공인 IP주소와 사설 IP주소로 나뉩니다.

공인IP주소는 집주소라고 생각하시면 이해하시기 쉬울겁니다.

집주소가 있어야, 택배로 집에 올 수 있듯이,

공인 IP주소 또한, 컴퓨터를 찾기위한 하나의 주소입니다.

하지만, 이 IT강대국인 대한민국에서는 수많은 기기들의 주소를 감당할 수 없습니다.

(그래서 과거에 IP주소가 없어 컴퓨터를 못 사용하던 시절도 있었다고...)

이런 문제를 해결하기 위해 나온 것이 사설 IP주소입니다.

하나의 공인 IP주소를 여러개의 가상 IP주소로 쪼개서 사용할 수 있게하는 좋은 기술!

보통 사용하는 IP주소가 192.168.xxx.x이기 때문에, IP주소가 비슷한 이유도 이 이유 때문입니다.

(인터넷 회사에 따라 하나의 IP주소당 동시에 사용가능한 컴퓨터 수가 제한되어 있는 건 함정...)

공인 IP주소와 사설 IP를 설명한 이유는,

하나의 컴퓨터가 어떤 이유로 IP주소가 차단 당하면,

외부 인터넷망에서는 외부 IP주소만 보이기 때문에,

컴퓨터가 연결된 외부 IP주소의 사용자체가 안되는 증상이 생겨버립니다.

이 때문에 저같이 유선공유기에 모든 전자기기를 묶어둔 사람은,

모든 전자기기가 접속이 안 되는 증상이 발생하게 되고 만 것입니다...

서론이 길었습니다만,

결론적으로는 이 IP 외부주소를 바꿔주기만 하면! 해결 된다는 이야기입니다.

해결방법을 설명하기 전에 알아두셔야 할점은,

전자기기마다 있는 MAC의 주소는 기기의 고유 번호라고 생각하시면 됩니다.

제가 사용하는 공유기는 Iptime의 T5004 모델이기 때문에

이를 기준으로 설명드리겠습니다.

(혹시라도 다른 공유기를 사용중이시라면 참고하세요)

설정을 따로 하지 않았다면, 보통 접속한 기기의 IP주소 + 뒷자리 1입니다.

192.168.0.2가 접속중인 PC의 IP주소라면, 공유기는 192.168.0.1

뒷자리만 바꾸는 이유는 혹시 모를 상황을 대비해서 그렇게 변경했습니다.

별 상관이 없으면, 다른 기기의 MAC주소와 겹치지 않게 랜덤으로 기입하셔도 상관 없습니다.

다 하셨으면, 적용을 누른뒤 재부팅 하시면 모든게 끝납니다.

(재부팅을 하는 이유는 오류를 막기 위함입니다)

혹시라도 MAC주소 설정후에 공유기 DDNS 접속이 안 된다면,

정상입니다.

공유기는 IP주소를 쉽게 바꿨지만,

Iptime 서버에는 공인 IP주소 정보가 들어오는 데 시간이 꽤 걸리기 때문에,

나중에 한 번 시간이 날 때 테스트해보시면, 정상적으로 접속이 되는 걸 확인해보실 수 있을 겁니다.

정상 등록이라는 문구와 접속이 가능한 건 별개입니다.

문구가 떳다고 해서 바로 접속이 가능한 것은 아님.

전 이렇게 해서, 차단 당할 때마다 대처하고 있습니다.

제가 게임하면서 차단을 당한 근본적인 원인은

같은 계정으로 2대의 PC에서 번갈아가면서 접속을 해서 그런지,

인터넷망에서 외부 IP상으로는 1개의 계정에 2개의 IP가 떠서

IP충돌 또는 이상증세라고 차단한게 아닐까 싶네요.

보통 저와 같은 케이스들은 2~5일내에 차단이 자동으로 풀리니 참고하세요.

노트북 구매가이드를 작성한지 2년이 지났습니다.

매년 업그레이드 되어, 새로운 노트북들과 기술들이 나오기 때문에,

좀 더 자세하고, 정확한 정보를 전달하고자,

다시 한 번 글을 작성하기로 했습니다.

제가 글을 써 나가기 앞서, 꼭 이 부분은 참고하셔야 됩니다.

1) 해당 내용은 2019년에 작성된 글이 바탕이나, 2021년에 맞게 재구성되었습니다.

2) 편견을 가진 글이 아닌, 일방적으로 편견을 허물어주는 글이라고 생각해주시면 감사하겠습니다.

(특정 브랜드를 지지하거나, 광고를 받은 글이 아님을 미리 알려드립니다)

노트북을 구매하시는 분들의 가장 큰 문제점은

노트북을 구매하는데 디자인, 무게, 리뷰, 브랜드 중심점으로 구매한다는점입니다.

노트북을 구매할 때에는

어떠한 목적으로 노트북을 구매하는지, 확실하게 구분해서 구매할 필요가 있습니다.

노트북의 용도에 따른 종류는 크게 5가지로 나뉩니다.

사무용 및 웹서핑용 노트북

무게와 배터리, 휴대성에 중심을 두는 노트북입니다.

무조건 무게가 가벼워야 하고,

성능과는 상관 없이, 가격이 저렴하고

배터리와 노트북 품질이 기본이상은 되어야 합니다.

주로 학습용, 문서작업용 등. 외출용 및 집에서 간단하게

사용하시고 싶은분들이 많이 찾는 노트북입니다.

예를들어, 인터넷 강의, 유튜브 시청과 같은 미디어 시청, 엑셀 및 파워포인트 등.

아주 간단한 작업이라고도 할 수 있지만,

이런 노트북도 사양을 잘 보셔야 건강에 이롭습니다.

완전 외출용 + 작업용 노트북

대부분의 학생분들이나 직장인 분들이 많이 구매하시는 종류라고 생각이 들지만,

긴 배터리시간과 성능이 중요한 만큼

,

가격이 비싸질 수 밖에 없는 노트북입니다.

장시간 노트북을 켜놓는 경우가 많기 때문에, 어느정도 성능이 확실해야 합니다.

업무 강도가 높은 휴대용 노트북

전자기기를 좀 하드하게 사용하시는 분들이 사용하는 노트북입니다.

주로 유튜브를 보면서 문서 작업을 한다거나,

여러 창을 동시에 여러개 띄어놓는 작업도 해당됩니다.

배터리보다는 전원을 연결하는 환경에서 많이 사용하기 때문에,

가격대비 사무용 노트북에 비해 저렴할 수는 있으나 성능이 좋으면 비싼편입니다.

게이밍 노트북

게이밍 노트북은 말 그대로, 게임을 하시는 분들을 위해 만들어진 노트북입니다.

휴대용으로 들고 다니기에는 무게가 기본 2KG가 넘습니다.

노트북인 만큼, 들고 다닐 수 있게 설계되어 나오지만,

무게가 무게인 만큼, 진심으로 게임을 제대로 하고 싶은 환경이 아니라면,

실내 이동을 목적으로 많이 구매하는 노트북입니다.

여기서 중요하게 생각하셔야 되는 점이,

말이 게이밍 노트북이지, 게임만을 목적으로 만든 노트북이 아니라는 점입니다.

실제로는 게임을 돌리고도 충분히 남을 정도의 사양이고,

그 이상의 컴퓨터 대용으로 사용이 가능하다를 보여주는 노트북입니다.

'게임 안할 건데요.' 이러면서 사무용 노트북을 찾아본다는 게 큰 오산이라는 겁니다.

성능이 필요하면, 게이밍이든 말든 자신에게 맞는 노트북을 구매하는게 중요합니다.

어중간한 노트북

말 그대로 어중간한 노트북입니다.

사무용 노트북의 대부분이 저발열, 저젼력 대부분 설계가 되다보니,

내장그래픽카드 이상의 성능이 필요하신 분들에게는

무게와 성능면에서 구매하기 꺼려질 수 밖에 없습니다.

(게임도 돌리기 힘들 사양인데, 무게와 가격때문에 고민이신 분들이 수두룩합니다...)

그래서 나온 노트북이

저전력 CPU + 저전력 외장 그래픽이 탑재된 노트북입니다.

게이밍이라고 불리기도, 사무용이라고 불리기도 애매한 노트북인데,

업계에서는 게이밍 노트북으로 분류하고 있습니다.

설계 기준이 무게와 배터리이다 보니,

게임을 돌림에도 불구하고,배터리가 게이밍 노트북보다 더 오래 갑니다.

사무용 노트북과 비슷한 무게에 게임까지 돌아간다니 일석이조입니다.

다만, 여기서 한 가지 짚고 넘어가야할 부분이 있습니다.

이 세상에는 완벽한 노트북이 없다는 점입니다.

위에 보여드린 5종류의 노트북들은 각각 장단점이 있습니다.

사무용 및 웹서핑용 노트북

가격과 배터리, 무게를 잡았지만, 성능이 별로입니다.

성능이 좋으면 가격이 너무 비싼 제품들이 많으며,

가격대가 저렴하면서 성능이 좋은 제품들은

마감이나 재질면에서 안 좋은 제품들이 많습니다.

완전 외출용 + 작업용 노트북

LG 그램이나 갤럭시북과 같은 노트북들이 여기에 해당됩니다.

무게도 가볍고 배터리도 어느정도 보장됩니다.

다만, 배터리에 비해 성능이 안 좋은 제품이 많고,

배터리와 노트북 성능중 선택을 해야

가격대비 적당한 제품을 구매할 수 있습니다.

업무 강도가 높은 휴대용 노트북

기본 100단위가 넘어가는 노트북을 말합니다.

노트북 자체가 비지니스에 중점을 둬서 그런지,

평소 노트북에 보지 못했던 기능들이 많이 있으며,

성능과 온도 둘다 잡아,

안정성이나 업무용도에서 탁월한 능력을 발휘합니다.

다만, 가격이 무지막지하게 비쌉니다.

게이밍 노트북

게임에 중심을 둬, 사양이 가격대비 뛰어나지만,

무게가 무겁고 배터리가 아쉽습니다.

항상 전원을 연결하여 사용하는 걸 각오하셔야 합니다.

어중간한 노트북

사무용 노트북에서 사양이 올라, 단점이 거의 없습니다.

단, 저전력인 만큼 발열이 너무 심한 제품이 많습니다.

주로 저전력 노트북인데

저전력 외장그래픽카드를 탑재하는 노트북이 여기에 해당됩니다.

이런 노트북들을 보면 의문점이 생기지 않나요?

왜 게이밍 노트북 중에는 가벼운 노트북이 없을까요?

왜 게이밍 노트북은 배터리가 오래 안 갈까요?

왜 무게가 가벼운 노트북은 가격이 비쌀까요?

왜 무게와 성능을 둘 다 잡으면, 가격이 엄청 비쌀까요?

사실 그런 노트북은 이 세상에 존재하지 않기 때문입니다.

.

.

.

무게가 가볍고, 성능도 좋고, 발열도 적고, 가격도 싸고, 그런 완벽한 노트북...

그런 노트북은 없습니다.

팩트만 알려드리자면, 원래 노트북의 무게는 설계상 2kg를 넘을 수 밖에 없습니다.

집에 있는 컴퓨터 본체를 한 번 들어보세요. 무게가 얼마나 나가는지.

케이스의 무게를 제외하더라도, 파워의 무게를 제외하더라도, 엄청나게 나갑니다.

그런데, 그 컴퓨터를 노트북에 다 쑤셔 넣어 만든다?

그럼 그 노트북을 식혀주는 쿨러는요?

컴퓨터 케이스처럼, 넓어야 열을 식힐 공기가 돌아다닐 수야 있는데,

안 그래도 얇은 두께의 노트북을, 무게를 줄인다고 더 노트북을 얇게 만듭니다.

LG 그램 노트북만 봐도 무게가 1kg도 안 나올 만큼 진짜 가볍습니다.

LG외에도 수많은 제조사들이 휴대성을 위해 더 얇고 가벼운 노트북을 만들기 위해 매년 도전합니다.

이렇게 도전한 노트북들 디자인이 좋다고, 가볍다고, 브랜드는 믿고 쓴다는 등.

잘 알지도 못하면서, 조금 사용하다 온도가 높아서 노트북이 느려지는 것임에도 불구하고,

노트북이 느려졌네, 노트북이 이상하네, 노트북이 왜 이렇게 뜨겁지?, 노트북 바꿀 때 됐나? 말하시는 분들...

A/S는 좋은 곳으로 가야지, 이러면서 비싼 LG, 삼성만 찾습니다.

(솔직히 국내 브랜드라, A/S 하나는 인정합니다)

하지만, 여러분들은 잘 몰라서, 물건을 잘 만들어서 등, 이런 이유로 삼성, LG를 찾으시면 안 됩니다.

(삼성, LG는 기업이 사용할 때 좋은 거지, 개인이 구매하기에 좋은 브랜드가 아닙니다)

삼성과 LG 노트북 커뮤니티 글 찾아보시면, 대부분이 발열 문제로 논란이 많습니다.

(아무래 애네들이 노력해도, 설계 자체가 발열의 문제를 넘어갈 수 없습니다)

LG전자

이 회사의 노트북을 다 찾아보면, 전부다 저전력 밖에 없습니다.

구매하는 사람들 대부분이 가벼운 무게와 디자인에 집착하기 때문.

그나마 나온, 게이밍 노트북도 저전력입니다.

삼성전자

갤럭시북과 같은 노트북들도 전부 저전력.

게이밍 노트북이라고 출시한 오딧세이는 잘 나온 것 처럼 보이지만,

실상은 발열 관리도 제대로 되지 못해, 기본 온도 90도를 넘나드는게 현실.

심지어 이 90도를 넘는 온도도,

다른 ASUS, 레노버등과 같은 타사에 비해

낮은 성능과 더 비싼 금액임에도 불구하고 말이죠.

여러분들이 구매하시는 노트북의 대부분은 불량이거나, 고장이 아닌 이상은

A/S를 받을 일이 사실상 없습니다.

A/S 보다 더 중요한건 얼마나 노트북이 사용자에게

'꼭 필요한 노트북인지' 입니다.

노트북은 컴퓨터와 똑같이 청소와 관리가 필요합니다.

다만, 노트북은 컴퓨터에 비해 부피가 작기 때문에

청소하는 주기가 6개월 ~ 1년 사이로 계속 해줘야 합니다.

이 청소에는 먼지 제거와 같은 쿨러 청소도 있겠지만,

써멀구리스라는 액체의 재도포도 필요합니다.

써멀구리스

CPU나 그래픽카드와 같은 발열이 많은 냉각부품에 금속끼리 열을 전달하기 위해 사용합니다.

노트북에는 열을 전달하기위해 히트파이프라는 걸 사용합니다.

노트북의 쿨러와 히트파이프 + CPU를 연결해

써멀구리스를 도포하여 사용하는게 현재의 노트북 구조입니다.

그럼 왜 다시 발라줘야 되는가?

그건 이 써멀구리스가 노트북을 사용할 때

온도가 높아졌다, 낮아졌다를 반복하면서 굳어가기 때문입니다.

굳으면 열 전달이 제대로 되지 않아,

결국 노트북 사용중에 꺼져버리고 맙니다.

보통 하드하게 사용하시는 분들이 6개월 ~ 1년.

평범하게 사용하시는 분들이 1년 ~ 2년 정도로 권장하고 있으며,

실제 사용 패턴에 따라 다를 수는 있습니다.

하지만, 자주 재도포 해주면, 노트북 성능에 좋다는 거~

이 부분에 대해서 알고 계실지는 모르겠지만,

알루미늄이나, 합금의 강도가 높은 노트북이 아닌 이상은,

대부분의 저렴한 노트북은 관리가 제대로 되지 않으면

노트북이 그을리기 시작합니다.

이는, 열로 인해 발생한 문제로,

써멀구리스와 먼지 청소만 해줘도 거의 티가 안 납니다.

(노트북 그을림은 인터넷에 찾아보시면 많이 나올겁니다)

물론, 중급 이상의 노트북의 경우에는 그 만큼 다양한 소재로 만들기 때문에

그런 일은 드뭅니다.

화이트 색상을 오래 사용하신 분이라면, 공감하실 거라 생각합니다.

어찌저찌해서 이야기가 많이 산을 넘어갔습니다만,

게임을 전혀 안하고, 인터넷 강의, 문서 작업 정도라면

무조건 저전력 노트북으로 구매하시는 게 맞습니다.

(배터리도 오래 가고, 성능도 무난하니까요)

하지만, 게임이나 영화 감상 이상을 보고 계시는 분들이라면,

저전력 노트북을 피하시는 게 좋습니다.

전에 작성한 제 글을 보신 분들은 아시겠지만, 이 차이가 엄청나게 큽니다.

일단 아랫글 2개 정독 해보시길 바랍니다.

읽어 보셨으니 아시겠지만,

CPU에 들어가는 전력이 다른 노트북에 비해 적습니다.

물론 적은 만큼 배터리도 오래가고, 충전 속도도 빠릅니다.

다만, 이 저전력이 성능에 발목을 잡는다는 겁니다.

게임중에, 업무중에, 편집중에 전력제한이 걸린다고 가정을 해봅시다.

그러면 무슨 일이 벌어질까요?

먼저 CPU와 그래픽카드가 전력을 다 끌어당깁니다.

그러면 성능이 나오기 시작합니다.

그러면 사용자는 눈누랄라 게임을 즐기기 시작합니다.

근데, 여기서 전력제한이 걸립니다.

열은 식혀야 되는데 전력이 부족하니,

노트북이 갑자기 전력 제한을 걸어버립니다.

그러면 잘 나오던 성능이 갑자기 안 나오기 시작하고, 온도가 점차 내려가는 원리입니다.

이렇기 때문에 성능을 원하시는 분들은 저전력 노트북을 피하셔야 합니다.

배터리로 노트북이 작업중일 때에는, 배터리 보호 때문에 전력제한이 더 심할 수 밖에 없습니다...ㅜㅜ

이러니 CPU와 그래픽카드도 안 볼 수가 없는 시장인 거죠~

저전력을 만드는 가장 큰 이유는

노트북 무게 절감이 가장 큰 원인입니다.

원래 합금으로 노트북을 많이 만드는데요.

무게를 줄인다는 건,

더 가벼운 소재, 더 가벼운 부품을 찾아서 넣는 다는 얘기입니다.

어떤 노트북이 무게가 가볍다고 홍보를 한다?

그 노트북 사용하시는 분들 리뷰에서 온도를 한 번 봐보세요.

그 가격의 그 성능의 그 노트북, 타 회사에서 얼마의 가격에 팔고 있는지도 찾아보세요.

외산 노트북과 비교하면 입이 쫙 벌어지실 겁니다.

CPU 알파벳은 아직도 그렇고, 미래에도 그렇고,

큰 차이는 없을 겁니다.

Q: 쿼드코어를 뜻하는 용어로, 4코어 CPU에 사용

H: 고성능 CPU에 사용, High

M: 현재는 안 쓰이는 알파벳으로. 모바일 버전 또는 MXM 지원에 해당

F: 내장그래픽카드가 없는 CPU

K: 배수락이 해제된 CPU로, 오버클럭이 가능한 CPU를 의미

U: 전력이 제한된 저젼력 CPU를 의미

가끔 G가 붙은 모델은 오버 클럭된 모델이라는 뜻입니다~

솔직히 말씀드리자면, 저예산에 성능 바라실거면,

무게와 디자인은 포기하라고 말씀드리고 싶습니다.

요즘 파는 노트북의 시세를 알아보니,

가격이 더 저렴해지고, 라인업이 확실하게 구분이 된 것 같네요.

난 저렴하게 노트북을 사용하고 싶다!

(당연히 윈도우 포함이며, 성능은 2번째가 더 좋습니다)

난 성능이 좀 있는 노트북을 원한다!

(롤도 가능한 사양으로, 윈도우10도 있고, 램 8GB 추가시 다용도 가능)

그냥 성능파!

마지막 갤럭시북

(필요하신 분이 있을 것 같아서 가격대비 선정)

노트북을 고르실 때, 무게와 디자인은 뒤로 두고 고르시길 바랍니다.

(무게와 디자인 먼저 고르시는 순간, 성능은 뒷전이 될 것입니다)

한 번은 언급할까... 고민하던 내용이 있는데요.

노트북은 외장 그래픽이 있을 경우,

내장 그래픽이 출력을 하고, 외장그래픽이 연산을 하는 방식입니다.

노트북에 따라서는 특정포트에 모니터를 추가로 연결시, 외장그래픽만 작동하게 만드는

그런 노트북들도 있긴 있습니다만,

대부분의 노트북은 이런 작동 방식 때문에

메모리인 램의 성능이 매우~ 중요합니다.

노트북을 구매하실 때에는 추가구매하셔서 기본 4GB이상 추가하세요.

총 램 용량이, 게임시에는 12GB 이상, 문서나 웹서핑은 8GB이상, Hard 이상은 16GB 이상 사용하세요.

위에 컴퓨터 용어 정리 2021 보셨으면, PASS 하셔도 무방하긴 한데, 노트북 기준으로 간단하게 용어 정리 해볼게요.

SSD

쉽게 말해서 전기 신호로 정보를 송수신하는 저장장치입니다.

이들중에는 M.2(엠낫투)와 SATA 방식으로 나뉩니다.

M.2는 흔히 아시는 길고 얇은 SSD이고, SATA는 선으로 연결하는 네모난 SSD를 말합니다.

M.2 > SATA의 속도를 보여주지만,

M.2에도 SATA 속도와 NVME속도로 나뉘니 참고하세요.

요즘은 PCIE 버전이 높아져서

PCIE 4.0 NVME < PCIE 3.0 NVME < SATA3 < SATA2 < SATA1

속도 차이가 있으니 참고하세요.

실제 개념은 인터넷에 찾아보시는게 저보다 더 정확할 거라고 생각합니다.

자세한 정보는 아래 링크 참고^^

HDD

CD 디스크 처럼, 긁어서 읽는 방식입니다.

플레터라는 원판이 돌아가면서 읽기 때문에 충격에 약하고 느립니다.

노트북에 HDD가 있는데,

캐리어에 넣고 끌고 다니면, HDD 망가지니 주의!

노트북은 PC 3.5인치와는 다르게 모든 저장장치가 2.5인치로 사용합니다!

(PC는 2.5인치와 3,.5인치 둘다 사용가능)

eMMC

쉽게 말해서 스마트폰에 저장공간으로 사용되는 녀석입니다...

SSD에 비해 현저히 느립니다.

이게 달린 노트북은 저렴하고, 용량이 많습니다.

다만, 속도가 느리기 때문에, 왠만해서는 SSD가 장착된 노트북으로 구매 요망.

메모리

메모리는 RAM(램)이라고 부릅니다.

임시 기억 저장장치라고 합니다.

컴퓨터가 실시간으로 처리할 수도 없어,

임시러 저장해두는 곳이 램입니다.

참고로 윈도우는 기본 2~3GB 먹기 때문에,

왠만해서는 8GB 이상을 구성 권장합니다.

4GB의 노트북을 사용하면 남은 여유 램이 1GB 밖에 없어서

많이 렉 걸릴 겁니다. 못 쓰는 건 아니지만.

이 정도 정리 했으면 용어는 충분하다고 생각합니다.

혹시라도 추가로 궁금한 점이 있다면 댓글을 통해 남겨주시면, 친절하게 답변해드립니다.

노트북을 살 때, 잘 못사서 후회하시지 마시고,

스스로 알아보시고, 제대로 된 노트북.

오래 사용하시길 기원합니다^^

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오늘은 아주 짜증나면서도? 한 편으로는 지구를 생각하고 있구나...

싶은 내용을 가지고 왔습니다.

유튜브 접속시 PC든 모바일이든 화질이 저화질로 나타나는 현상이 생겨,

지속적으로 불편함을 느끼시는 분들도 계셨을 거라 생각합니다.

이는 유튜브에서 저탄소배출을 위해, 유튜브 권장 화질을 낮춤으로써 생긴 문제점으로,

나는 자연을 지키겠다! 싶으신 분들은 그대로 쓰셔도 좋습니다.

(오히려 그게 좋을 듯)

다만, 저처럼 화질을 중요시 생각하신다면,

아래 제가 설명해드리는 방법대로 하시면 되겠습니다.

모바일은 아래 링크 참고해주시면 됩니다.

PC 설정 방법

유튜브 접속 ☞ 우측 둥근 프로필 사진 클릭 ☞ 하단의 설정 클릭

설정에 들어가셔서, 4번째의 재생 및 실적 ☞ AV1 설정의 설정을 바꿔주시면 됩니다.

자동(권장) : 360P ~ 480P로 설정

SD에 AV1 사용 : 480P ~ 720P로 설정

(VP9 지원시에만 720P ☞ 이건 제 블로그의 VP9 미지원 관련 게시글 참고)

항상 AV1 사용 : 컴퓨터에 맞는 최고 해상도(1080P)

솔직히 다 좋은데

공지나 유튜브 영상 광고로 좀 알려주고 하면 좋지 않았을까... 싶은 제 생각입니다.

VP9은 거의 왠만한 그래픽카드가 다 지원하지만,

AV1은 현재 RTX30 시리즈와 그 때 출시된 그래픽카드 외에는

사용이 불가하다는 점.

혹시라도 화질이 낮게 나오는 영상이 있다면, 따로 설정해서 볼 수 밖에 없어 보입니다.

하지만, 크롬을 사용하는 유저라면 기쁜 소식!

크롬에는 확장프로그램이라는 걸 지원합니다.

사진과 같이, 확장프로그램을 사용하면 유튜브 해상도를 손쉽게 고정이 가능합니다.

별다른 불편함 없이, 추가만 하면 사용이 가능하니,

아래 링크로 들어가서 추가하면 됩니다.

이 놈의 유튜브가 또 말성입니다.

발생 시간은 한국 시간 기준으로

오전 11:00 ~  12:00 쯤부터 계속 로딩중....

아마 이번건은 지난번과는 다르게 많이 중요한 기능이기 때문에,

오늘 아니면 내일 복구될 것으로 보입니다.

컴퓨터 문제도 아닌, 유튜브 사이트 자체 문제이기 때문에

마음 놓고 기다리시면 될 것 같습니다.

혹시라도 오늘 이후에 또 이런 일이 발생한다면,

유튜브 문제라고 생각하시고, 느긋하게 기다리시면 될 것입니다.