오늘은 음영 구역을 줄이기 위해

제가 한 뻘짓중 하나에 대해서 다루어 보려고 합니다.

현재 Easy Mesh로 사용 중인 공유기는

T5004

A604G-MU

A3002MESH

사용 중이나, A604G는 포트 LAN포트가 기가속도를 지원하지 않기 때문에

무선 백홀을 사용해야 합니다.

이 부분이 이해가 안 된다면, 아랫글 참고해주시길.

저와 같은 상황일 때, 사용하는 기술이 무선 에이전트입니다.

무선 에이전트 사용 시 반드시 백홀이 있어야, 무선으로 연동이 됩니다.

무선 에이전트의 장점은 같은 인터넷, 같은 랜선으로 구축을 안 해도 연결이 가능하다는 점입니다.

말그대로 무선으로 서로 연결하는 방식입니다.

당연히 가까우면 가까울수록 성능이 더 좋기 마련입니다.

(이는 2.4와 5.0 대역폭 중 5.0이 더 좋기 때문)

이 무선 백홀이라는 거 자체가 메인 공유기의 무선망을 통해 인터넷을 받는 겁니다.

즉, 없는 것만 못한 와이피이 증폭기 느낌...

아무튼, 실험의 결과는 실패입니다...

무선 Mesh로 구축 후 성능 테스트를 해본 결과,

요즘 나오는 공유기가 성능이 더 좋다는 사실과

(같은 칩셋일 때, 최신 공유기가 성능이 더 좋음)

별 차이가 없는 결과가 아닌, 속도가 오히려 떨어지는 현상이 발생했습니다.

이 결과만으로 확정지을 수는 없으나,

오로지 성능만 보고 Mesh를 고민하시는 분이라면,

차라리 더 좋은 성능의 공유기 1대와 유선 공유기 1대 구성을 권해드립니다.

그 이유

저같이 더 넓은 영역에 음영지역의 와이파이 속도 문제를 해결하시고 싶다면,

Mesh 구성을 적극 추천해 드립니다.

단, 5m 이상의 장거리는 유선으로 Mesh 구축을 권해드립니다.

참고로

거리가 멀어 A604G로 10Mbps 나오던 방은

유선 Mesh 구성 후 100Mbps가 나오게 되었습니다.

물론, 무선 에이전트로 연결시

속도가 완전히 안 나온다는 것이 아닙니다.

제가 실험한 결과에 따르면,

전체적인 속도향상은 없었을 뿐이지,

거리가 멀어짐에 따른 속도저하는 현저히 줄어들었습니다.

예를들어 방 3개를 거쳐 와이파이 속도를 측정했을 때,

100Mbps가 나오던 5Ghz가 150Mbps 속도가 나올 정도의 효과는 있다는 애기입니다.

다만, 이 방식보다는 유선으로 연결하는게 100% 성능을 뽑아낼수 있다...라는 말이지요.

혹시나 싶어, 추가 실험으로 무선 Mesh에 랜선을 꽂아 테스트 해봤습니다.

무선 Mesh에 랜선을 꽂으면 인터넷 속도가 향상될 줄 알았으나,

무선으로 계속 인터넷을 받아서 그런지,

DDNS 접속이 가능하다는 점 외에는 속도는 동일했습니다.

(WLAN, LAN 동일)

사용하시는 장소 범위 넓거나, 하나의 와이파이로 만드실려는 게 아닌 이상은

그냥 성능 좋은 공유기 하나 두시는게 마음에 편할 것입니다.

안녕하세요

오늘 이 글을 쓴 계기는

저도 똑같이 삽질했기 때문입니다...

진짜 수많은 문제가 있을 수도 있지만,

제가 경험한 문제 위주로 해결방법을 알려드리니, 이점 양해 부탁드립니다.

일반적으로, 정상적으로 MESH 기능 사용 시에는

Iptime 제품들은 자동 검색 기능이 있습니다.

이 검색 기능이 너무나도 잘 되기에, 안 될 일이 거의 없습니다.

그 소수의 확률에 걸린 게 '저'이기 때문에, 이 글을 쓰고 있는지도 모르겠습니다.

해결방법을 알려드리기 전에, MESH 기능 구별부터 할 줄 아셔야 됩니다.

일단, 이 MESH는 크게 3가지로 분류됩니다.

컨트롤러

MESH 기능을 사용하기 위해 최소한 하나라도 컨트롤러를 지원하는 공유기가 있어야 합니다.

없다면, 지원하는 유선 공유기 T5004나 T5008로 대체 가능합니다.

유선 에이전트

랜선을 이용하여 MESH를 사용하는 겁니다.

조건은 WLAN이 아닌 스위치 방식으로

컨트롤러 하위 공유기로 두어야 합니다.

무선 에이전트

유선과는 다르게, 하위로 두지 않고, 무선으로 동기화만 하는 방식입니다.

조건은 메인 에이전트가 무선이어야 가능.

다른 서브 에이전트는 유선으로 다른 벽면에 연결이 되어 있어도

무선으로 동기화 가능합니다.

랜선 없이도, 무선으로 와이파이를 확장하는 방식이죠.

여기까지 오셨으니 대충 눈치채셨을 겁니다.

일단, 실수하시는 부분은

IP주소를 변경하라 해서 변경을 했는데,

검색이 안 되거나 IP주소가 충돌이 일어나는 경우입니다.

저도 한참 삽질을 해서 찾은 결론입니다.

그냥 처음부터 WLAN에 꽂아서 그럽니다.

WLAN은 인터넷을 받아들이는 포트로써, 데이터 공유 기능이 없습니다.

그래서 일반 포트에 꽂으셔야 검색이 됩니다.

이외에도 업데이트나, 랜선 문제 등이 있겠지만, 전 선을 잘 못 꽂은 것이었습니다.

컨트롤러만 지원되면, 아무리 오래된 공유기여도,

무선 에이전트만 업데이트가 되었다면, 정상적으로 MESH 사용이 가능합니다.

저의 경우에도 T5004 + A604G-MU로 테스트 결과,

100메가 인터넷이라 그렇지, 정상적으로 MESH가 사용이 가능했습니다.

아무래도 기가로 사용하려면, WLAN에 꽂아야 할 거 같은데,

이번에 A3002MESH를 추가로 구매해서

T5004(컨트롤러) - (유선 에이전트 연결) - A3002MESH - (무선 에이전트 연결) - A604G-MU로

구성할 예정입니다.

이 내용으로 글을 쓰면서,

당시에도 그렇고 지금도 그렇고

이게 그렇게 많이 찾는 글이 될 줄은 몰랐습니다.

이 글을 다시 한번 작성하는 이유는

크게 3가지입니다.

1) MESH 기능이 추가되어 공유기가 더 세분되었습니다.

2) MU-MIMO 지원 공유기가 대폭 늘었습니다.

3) 공유기 가격 차이가 더 세분되었습니다.

이 이유 때문에 좀 더 완벽한 글을 써보려고 합니다.

혹시 빠진 내용이 있을 수 있으니,

전 게시글을 한 번 읽어봐 주시면 감사하겠습니다.

이 글을 처음 읽으시는 분들도 있으니,

차근차근 용어 설명부터 하겠습니다.

공유기

외부로부터 들어오는 인터넷망을 여러 장치가 사용할 수 있게 가상 IP주소로 나눠주는 역할을 합니다.

(과거와는 다르게 공유기의 역할은 점점 확대되어, 다양한 기능들을 지원하고 있습니다)

유선과 무선

유선은 선을 이용하여 인터넷망을 사용하는 방식을 말합니다.

무선은 무선을 지원하는 공유기에 유선을 꽂아, 선의 제약 없이 어디서든 사용할 수 있는 방식을 말합니다.

(전파를 이용하여 통신하는 방식이기 때문에, 무선이라는 단어는 와이파이나 블루투스와 같은 기술도 포함됩니다)

랜카드

유선과 무선 인터넷이 가능하게 만들어주는 장치.

주로 USB와 PCIE 방식이 있으며, USB 방식을 많이 사용합니다.

랜선

유선으로 연결하는데 사용하는 전선을 말합니다.

일반 전선과는 다르게, 랜선에는 등급에 따라 성능 차이가 극심합니다.

사진에 나와 있듯이

전송속도는 여러분이 잘 알고 있는 이동속도를 말합니다.

(다운로드 속도나 업로드 속도 등)

대역폭은 어느 정도의 데이터양을 받아줄 수 있는지를 말합니다.

(대역폭이 낮으면 전송속도만큼 원활하게 나오지 않습니다)

규격은 전송속도를 구분해놓은 것인데, 신경 안 쓰셔도 될 부분입니다.

위에 얘기한 대역폭은

CAT.5E vs CAT.6를 비교할 경우,

전송속도 1Gbps라고 나와 있지만,

실제로는 제조사에 따라 차이가 있을 수는 있지만,

CAT.6 대비 CAT.5E가 최소 10% ~ 최대 50%까지도 성능 차이가 발생할 수 있습니다.

이는 대역폭 차이로 인한 부분으로, 실제 토렌트나 최대 대역폭으로 사용 시 속도 차이가 확실할 겁니다.

저라면 최소한 CAT.6 이상 구매하시는 걸 권해드립니다.

애초에 CAT.5E와 CAT.6는 내부구조 자체가 다르기 때문에 가격 차이가 꽤 날 겁니다.

원래 50m 이상이 아닌 이상은 성능 차이가 거의 없다시피 하지만,

이는 환경에 따라 천차만별이기 때문에 유의해주셔야 합니다.

기가 인터넷, 메가 인터넷

100Mbps(12.5MB/s)속도 이하 인터넷을 메가 인터넷이라고 하고

500Mbps(62.5MB/s) 이상 속도부터는 기가인터넷이라고 부릅니다.

현재 기가인터넷은 1Gbps(125MB/s)까지 있으나, 1Gbps 속도 다 나오는 곳은 거의 없습니다.

일부 지역의 경우 2.5기가 인터넷 이상도 가능하긴 합니다만,

이는 극히 일부에 불과하기 때문에 2021년인 현재도 아직까진 신경 안 쓰셔도 될 부분은 같습니다.

비트 표기와 바이트 표기

데이터양 단위 중에 비트와 비퍼세가 있는데,

IT 쪽에서는 뭔가 좀 크게 해서 빠른 것처럼 과장 되게 하기 위해

1B(바이트)가 아닌 bps(bit per second)로 표기를 합니다.

상술이기 때문에, 조금이라도 알고 계시는 게 좋습니다.

1B(바이트) = 8bit(비트)

바이트가 흔히 알고 있는 다운로드 속도입니다.

비퍼세로 하면 뭔가 커 보이는데, 실제로 다운받으면 작아 보이는 게 그 이유입니다.

예를 들어, 1Gbps(1기가비퍼세)면 뭔가 빨라 보이죠?

이걸 바이트 단위로 바꾸면 1000비트 ÷ 8 = 125바이트이기 때문에 MB로 계산하면,

1Gbps 속도는 초당 최대 125MB를 다운받을 수 있다는 얘기입니다.

하지만, 실제로는 저 속도 다 못 받습니다.

(참고로 KB, MB, GB는 킬로바이트나 메가바이트, 기가바이트의 줄임 말입니다)

바이트보다 더 작은 비트로 표기하여 뭔가 속도가 더 빠른 것처럼 보이게 하는 이 상술...

인터넷 속도 측정 사이트에서 표기하는 방식은

Bps(Byte per second)입니다.

표기할 때는 B/S로 표기합니다.

메가면 MB/S, 기가면 GB/S 이런 식으로, 초당 몇 메가, 초당 몇 기가의 속도가 나오는지를 말합니다.

랜포트

랜 포트는 랜선을 꽂는 단자를 말합니다. 이게 없으면 랜선 꽂을 곳이 없죠

WLAN

랜 포트 중에서 인터넷을 직접 받아들이는 단자입니다.

(WLAN 포트가 없는 스위칭 허브 모델의 경우에는 아무 곳에 꽂아도 상관없습니다)

공유기 중에 기가 무선 공유기라면서 자랑하는 일부 저렴이 공유기들이 있을 겁니다.

하지만, 이런 공유기들을 잘 보셔야 하는 게,

WLAN이 100Mbps면, 1Gbps 속도의 무선이 아닌 100Mbps의 무선이 나옵니다.

그럼 왜 그렇게 광고를 하고, 왜 살까요?

무선 특성상 주변의 간섭을 많이 받기 때문에, 속도 저하가 생길 수밖에 없습니다.

이를 해결하기 위해서는

좀 더 좋은 성능의 공유기를 구매해서, 신호를 더 강하게 만드는 수 밖에 없습니다.

이 때문에 집이나 회사가 100Mbps인 곳에서는

굳이 기가를 살 필요도 없고, 돈도 절약할 수 있기 때문에

이런 공유기를 구매합니다.

단, 상술인 부분도 있기 때문에,

기가 공유기라고 샀다면

만회할 수 없는 실수를 하신 겁니다.

802.11 b a/g n ac

이 알 수 없는 숫자와 영어는 무선을 구분하는 규격입니다.

802.11b: 최대 11Mbps 속도

802.11a/g: 최대 54Mbps의 속도

802.11n: 최대 300Mbps의 속도

(N은 보급형이지만, 일부 상위 N 중에서는 듀얼 채널 밴드도 지원)

802.11ac: 최대 1,200Mbps 이상의 속도

참고로 이 속도는 2.4와 5.0 대역폭 둘 다 합친 속도입니다.

실제 속도는 다르니, 상품 설명에서 해당 대역폭 성능을 꼭 확인하시길 바랍니다.

예를 들어 AC1300은 5.0GHz 867Mbps + 2.4GHz 400Mbps 조합입니다.

WIFI 규격에 대해서

최근 들어 ac 이상의 규격의 성능이 나오기 시작하면서,

무선 규격이 바뀌기 시작했습니다.

기존 N 규격의 성능은 WIFI4.

기존 AC 규격의 성능은 WIFI5.

기존 AC 규격 이상의 대역폭을 가진 WIFI가 WIFI6입니다.

그리고 이 WIFI6가 IEEE 802.11ax를 말하는 겁니다.

802.11ax는 쉽게 말해서 기존 2.4GHz ~ 5.0GHz까지 사용하던 대역폭 규격에서

1GHz ~ 7GHz까지 사용 가능한 규격을 말합니다.

2.4GHz보다 낮으면~ 그만큼 더 멀리.

5.0GHz보다 높으면~ 가까운 만큼 성능이 더 좋게 나오는 것이죠.

채널 밴드

와이파이 중에 2.4GHz라던가 5GHz 있는데, 그걸 말하는 겁니다.

듀얼 채널 밴드 하면, 보통 2.4GHz와 5GHz를 먼저 말합니다.

2.4GHz의 경우에는 먼 거리에서 사용이 가능하지만, 속도가 안정적이지 못하고,

5GHz의 경우에는 속도는 안정적이지만, 근거리밖에 사용이 안 됩니다.

하지만, 사실은 주파수 대역폭의 강도를 간단하게 구분해놓은  것뿐입니다.

대충 20Mhz, 40Mhz, 80Mhz, 160Mhz와 같은 대역폭이 있으며,

대역폭이 높으면 높을수록 전자파 노출이 많아지고, 멀면 멀수록 속도가 떨어집니다.

이런 밴드에도, 현재 공유기에는 3가지가 존재합니다.

싱글 밴드, 듀얼 밴드, 트라이 밴드.

쉽게 말해서, 싱글 밴드는 2.4GHz 대역폭을 하나만 사용하는 것이고,

듀얼밴드는 2.4GHz와 5.0GHz를 둘 다 사용하는 걸 말합니다.

트라이밴드는 듀얼밴드에서 5.0GHz를 하나 더 넣어, 속도와 성능을 증폭시킨 걸 말합니다.

성능 순은 트라이 밴드 > 듀얼 밴드 > 싱글 밴드 순입니다.

SU-MIMO, MU-MIMO

어디서 많이 들어보시는 분들도 있으실 겁니다.

아주 간단하게 설명하자면, 사진과 같습니다.

당연하지만, 지원하는 공유기는 더 비싸고, 성능이 좋습니다.

SU방식은 기존 공유기들이 많이 쓰던 방식.

공유기 이름에 MU라고 안 적혀 있으면 대부분이 SU-MIMO 방식입니다.

사진에서도 보이듯이, 1번 2번 3번 4번 사람 순서대로 신호가 갑니다.

반대로 MU 방식은 4명에게 동시에 보내는 방식입니다.

다수 사용 시에는 MU 방식이 되게 유리한 것을 볼 수 있습니다.

최근 들썩이는 MESH 기술

MESH 기술은 쉽게 말해서

서로 따로 놀고 있는 공유기들을 체계적으로 쉽게 통합하여 사용하는 기술입니다.

예를 들어, 2.4GHz와 5.0GHz의 와이파이가 2개가 있으면,

MESH 지원 공유기 사용 시,

하나의 와이파이로 통합하여 사용할 수 있습니다.

멀때는 2.4, 가까울 때는 5.0을 사용하는 것이 아닌,

핸드폰에서는 하나의 와이파이, 공유기는 상황에 따라 자동 조정하는 기술입니다.

당연히 여러 개의 공유기 사용 시, 하나의 와이파이로 통합도 가능합니다.

물론, 다른 회사들도 하나둘씩 늘어나는 추세긴 합니다만,

아직은? IPTIME 정도의 편리함과 체계가 잡혀있지는 않습니다.

(타회사의 경우에는 비슷한 가격대에 TPlink가 있습니다. 다르긴 하지만, 동일하게 MU-MIMO와 WIFI를 묶는 기능도 있죠)

이 글에서 MESH 사용법까지는 다루지 않겠지만,

간단하게 사용할 수 있는 공유기와 필요 환경에 대해서 알려드리겠습니다.

100메가 인터넷 사용시 유선 공유기

EFM ipTIME V504 유선공유기 

100메가 인터넷 사용 시 무선과 유선을 둘 다 잡고 싶다!

(유 무선 포함 최대 4명까지 사용 권장)

이지넷유비쿼터스 넥스트 NEXT-5004N 유무선공유기 

 EFM ipTIME A604MU 유무선공유기

100메가 인터넷 공유기는 따로 있는데, 랜선 꽂을 포트가 부족하다!

EFM ipTIME H605 스위치허브 

기가 인터넷 랜선 꽂을 포트가 부족하다!

TP-LINK TL-SG105 스위치허브 

EFM ipTIME H6005mini 스위치허브 

EFM ipTIME H6005 스위치허브 

기가 인터넷을 무선으로 쓰고 싶은데 가성비를 찾는다면?

(유 무선 포함 최대 4~5명까지는 여유롭게 가능)

EFM ipTIME A604G-MU 유무선공유기 

기가 인터넷을 무선과 유선 둘 다 쓰고, MESH 기능까지 추가 장치 없이 사용하고 싶다면?

(유무선 포함, MSEH 사용시 최소 5명~8명은 거뜬히 가능)

EFM ipTIME A3002MESH 유무선공유기 

MSEH 기능 최강의 가성비 이지만, 소프트웨어 논란이 있으니 

EFM ipTIME A6004MX 유무선공유기 

아래 공유기로 구매하는걸 권장. 성능은 A6004MX가 더 좋긴 함.

EFM ipTIME A9004M-X2 유무선공유기

가격대비 성능을 찾는 다면 아래 제품 추천

EFM ipTIME A8004T 유무선공유기 

2021년 6월에 출시한 10만원대 초반 최강 가성비.

성능으로만 따지자면 AX3004ITL 리뉴얼 제품으로 보이는데,

가격이 상당히 저렴해진 제품.

(참고로 AX3004ITL는 가격이 15만)

EFM ipTIME AX8004M 유무선 공유기 

이 이상의 금액은 추천하지 않기로 했습니다.

(이유는 이 이상의 공유기는 특정 환경이 아니면 사용도 하지 않을뿐더러, 답은 정해져 있기 때문)

원래 MESH 기능은 컨트롤러 + 무선 지원 + 유선 지원 까지 모두 있어야 합니다

아마, 예전 모델을 가지고 있다면,

컨트롤러가 없거나 무선이나 유선이 지원하지 않을 겁니다.

그렇다면, 그냥 저렴하게 무선을 A3002MESH로 바꾸는 게 낫습니다.

저도 고민 중에 작성하게 된 글이지만,

T3004 + A604G-MU에서 T3004 + A3002MESH 구성으로

와이파이만 묶을 예정입니다.

혹여나 위의 글 중 최대 인원에 대해서 의문을 남길 사람이 있을까 봐 남깁니다만,

사실 무선으로 핸드폰이나 노트북 등을 사용하면서

유선으로 컴퓨터나 셋톱박스를 여러대 사용한다고 가정을 하면,

이 수많은 데이터를 하나의 공유기가 감당하는 건 어렵다고 말하고 싶습니다.

그래서 제가 지난번 글에도 그렇듯이,

괜히 따로 사용하라는 게 아닙니다.

혹시라도 극한의 성능, 편한 삶을 원하는 사람이 있다면,

아랫글을 읽어보길 권해봅니다.

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반갑습니다.

오늘은 많이들 쓰시는 USB 2.0과 3.0, 3.1에 대해 다뤄볼까 합니다.

솔직히 전송 속도와 전류량을 제외하고는 큰 차이는 없습니다.

USB 2.0은 이론상 초당 60MB 정도 옮길 수 있고, 500mA까지 커버 가능합니다.

USB3.0은 이론상 초당 625MB 정도 옮길 수 있고, 900mA까지 커버 가능합니다.

USB3.1은 이론상 초당 1.25GB까지 옮길 수 있고, 5A까지 커버 가능합니다.

(USB3.1은 양방향 C타입으로, PD 충전이 더해지면 해당 포트로 노트북 충전이 가능합니다)

솔직히 속도를 보기 위해 이 글을 읽으시는 분들은 거의 없다고 생각합니다.

중요한 건 USB 버전별 전류입니다.

일반적으로 사용하는 USB 마이크, 스피커와 같은 음향기기들은

일정 이상 전류를 넣게 되면 부품에 무리가 갈 수 있기 때문에,

사용량이 500mA를 넘지 않습니다.

USB 마이크 같은 경우에도, 대부분이 100mA ~ 200mA 정도입니다.

혹시라도 연장선을 USB3.0으로 구매하시는 분이 계신다면, 2.0으로 사셔도 좋습니다.

그럼 900mA는?

이 정도는 스마트폰도 저속충전이라고 뜨기 때문에, 충전하긴 어렵습니다.

저전력으로 배터리 수명을 위해 충전을 하는 경우에만 추천을 드립니다.

아실지 모르겠지만, 충전 케이블, 전자기기, 충전 어댑터에는 스펙이 있습니다.

그 스펙에 한계치에 다다르게 되면 그 이상 전류를 못 받아들입니다.

핸드폰과 어댑터가 퀵차지를 지원해도, 정작 케이블이 500mA밖에 못받는 녀석이면

고속충전을 못 하게 되는 것과 같습니다.

만약 일반충전으로 핸드폰을 충전하시려는 분들은

그냥 포기하시고 충전기 사용을 권해드립니다.

어디까지나 전송속도와 충전속도는 연결이 되는 대상과 연결되는 매체의 스펙에 따라

결정이 되기 때문에, 이 부분은 잘 확인하고 사용하실 필요가 있습니다.

빅스마일데이를 맞이하며 폭풍 구매를 했습니다.

다른 NVME를 봐도 가격대비 적당한 게 없어서,

MX500을 이어, 또 마이크로닉스 제품을 사기로 결정!

온도는 전반적으로 낮게 잡힙니다.

속도는 제조사 기록으로는 3400 / 3000으로 나오는데,

생각보다 못 미치는 모습을 보여줍니다.

(제 컴퓨터 메인 SSD로 윈도우를 설치후 측정해서 그런 듯)

근데 뭐 큰 차이는 아니어서 그냥 잘 쓰고 있습니다.

DARM도 DDR4 1GB나 되기 때문에 믿고 사용.

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매번 재부팅하며 맞춰야 하는 전압과 클럭...

이젠 자동으로 하면 됩니다.

이 프로그램은 ASUS 메인보드 사용자만 사용이 가능한 프로그램으로,

메인보드 설정을 프로그램 설정으로 바꾸고(이 과정에서 재부팅)

그걸 바로 적용하는 원리입니다.

당연히 메모리 오버는 아직까지는 안 되기 때문에

따로 메모리 오버 안정화를 거치신 뒤에,

CPU 오버를 진행하셔야 합니다.

이쯤에서 생길 만한 오해가 있습니다.

도대체 CPU와 메모리 오버는 왜 하는 걸까?

이는 성능을 위한 부분도 있지만, 조금이라도 안정성과 전기요금을 위한 부분도 있습니다.

CPU는 만들어낼 때 수율이 다 같을 수는 없습니다.

조금이라도 전압이 적으면 작동에 문제가 생길 수 있기 때문에,

어떤 수율이라도 정상적으로 작동할 만한 전압이 필요합니다.

그래서, 기본 전압이 높아, 안 그래도 고사양 CPU 온도가 높게 잡힙니다.

이 문제를 해결하기 위해 CPU 전압 다이어트를 합니다.

(올 코어 부스트와 단일 코어 부스트의 클럭 차이 때문에 일부러 일정 이상 오버하는 경우도 있습니다.)

그렇다면, 메모리 오버는 왜 하는 것인가?

사실 인텔이라면 안 하셔도 큰 문제는 없습니다. 고 클럭 메모리를 사서 안 하셔도 무방합니다.

하지만, 그만큼의 성능 차이가 뚜렷하기 때문에 적극 권장합니다.

(물론 라이젠 얘기입니다)

오버 방법은 생략하겠지만,

라이젠 CPU는 쉽게 말해서 원 코어 방식(인텔처럼)으로 만드는 게 아니라,

4+4와 같은 묶음 방식으로 만듭니다.

(AMD CPU가 다 그렇습니다)

원코어는 하나라도 불량이 나면 버려야 되지만,

AMD는 4코어가 불량이 나면 8코어 중 4코어를 죽이고, 4코어 CPU로 시장에 내놓으면 됩니다.

이 때문에 인텔이 14나노 공정에 머무를 수밖에 없는 이유입니다.

지금의 라이젠 5세대는 4+4도 아닌 8+8 이상의 묶음으로 만들기 때문에

더 성능이 좋아질 수 밖에 없습니다.

이 묶음 방식의 단점은 4+4일 때. 서로를 연결한 다리가 필요합니다.

그 다리 역할이 메모리인 거죠

그래서 메모리 클럭이 높아야 그만큼 성능이 안정적입니다.

CPU도 전압 다이어트를 거친다면, 더 적은 발열에 더 좋은 성능을 만나실 수 있습니다.

오늘은 CPU 오버의 간편한 프로그램을 소개할까 합니다.

프로그램 이름은 ai suite 3로. ASUS 기본제공 프로그램입니다.

다운로드 방법은 아랫글 참고 부탁드리겠습니다.

일단 프로그램을 설치하시고 나시면,

이런 화면이 뜹니다.

TurboV EVO를 눌러 들어갑니다.

세세한 설정은 다 몰라도 상관은 없습니다.

하단의 칸만 설명하겠습니다.

CPU FreQuency는 해당 CPU 코어 클럭과 배수를 알려줍니다.

Voltage는 CPU에 들어가는 전압을 알려줍니다.

(실시간 전압입니다)

마지막 우측 둘은 각각 실시간 온도와 팬 속도입니다.

누르는 순간 컴퓨터가 재부팅될 겁니다.

재부팅이 진행된 후 자동으로 프로그램이 켜질 텐데요.

해당 프로그램은 프로그램이 클럭을 제어하는 것이 아니기 때문에,

프로그램을 종료하셔도 상관없습니다.

원리는 앞서 말했다시피, 재부팅을 하면서 프로그램 세팅값을 메인보드 바이오스에 적용하는 겁니다.

이렇게, 자동 오버가 끝났습니다.

CPU 오버 값이 생각보다 못 미친다고 생각하시는 분들은

아랫글도 한 번 읽어봐 주시면 감사하겠습니다.

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

이 코드는 EFI 파티션이 손상되어 인식할 수 없을 때 나오는 코드

이 문제를 해결하기 위해, 이 블로그를 읽은 당신.

진짜 유감입니다.

이 문제는 아무리 생각해도 해결 방도가 없습니다...

제 컴퓨터는 GPT.

즉, UEFI 컴퓨터(2TB 이상 인식)이기 때문에

MBR 시스템이신 분들은 자연스럽게 뒤로 가기를 눌러주면 감사하겠습니다.

이 코드에 대한 해결 방법은 총 4가지가 있습니다.

물론, 데이터를 날리고 싶지 않아서 검색하셔서 읽고 계실 텐데,

저도 그렇듯, 수많은 검색을 했고, 이 원인을 해결하기는 어려웠습니다.

해결 방법을 말하기 전에,

제가 이러한 증상을 격게 된 이유는

SSD 마이그레이션 이후, 전 저장장치의 데이터를 지우고 재부팅에 실패한 게 원인입니다.

파일은 그대로 있으면서도, 부팅이 되지 않으면서 아래 코드가 나옵니다.

즉, 부팅을 시켜주는 부트로더가 저장장치를 인식을 못 하는 문제가 발생한 것.

이 경우에는 윈도우10 자동복구가 전ㅡ혀 먹히지 않습니다....ㅜㅜ

이때, 우리들의 구세주 윈도우10 설치 USB가 필요합니다.

따로 없다면, PC방이라도 가서 USB를 구워 만들어오셔야 됩니다.

이제 부터 방법을 설명할 테니, 잘 따라오길 바랍니다.

(부팅디스크로 복구화면 들어가는 건 생략)

첫째, 시동 복구

이때, 시동 복구를 찾아서 누르면 자동으로 윈도우를 복구해줍시다.

둘째, 시스템 복원

만약 설정이 안 되어 있다면, 진짜 유감입니다.

지금이라도 늦지 않았으니 설정해줍니다.

셋째, 명령 프롬프트

이건 제가 시도한 방법입니다.

(진짜 성공해서 안심)

인터넷에 나오는 명령어 다 써봐도 전부 동일한 증상이 나왔는데,

1) 파일을 찾을 수 없습니다. - 윈도우에 따라 없는 경우도 있다고 함

2) 경로가 올바르지 않습니다. - 안 먹히는 명령어도 있어서 그냥 안 됨

3) 액세스 거부 - GPT의 경우에는 명령어가 따로 있음

등등...

결국, 방법을 찾았습니다.

진짜 이 블로그 작성하신 분은 복 받으셔도 마땅하다고 생각합니다.

(내용이 다르기 때문에, 해당 블로그는 공개하지 않음)

diskpart → list disk 를 입력, * 표시가 있다면 GPT 시스템입니다.

확인 후 exit 를 입력하면,

DiskPart 마치는 중... 이라는 문구가 뜨면 정상적으로 나간 겁니다.

bootsect /nt60 all /force 를 입력

이후 diskpart → list vol 를 입력

그러면 현재 사용 중인 디스크 파티션이 모두 뜨는데,

이중 100MB 정도의 용량인 디스크 번호를 확인하면 됩니다.

저의 경우 2번이었습니다.

2번일 경우, sel vol 2 를 입력합니다.

이후 assign letter=z: 를 입력합니다.

(해당 파티션을 Z로 할당한다는 말)

이후 exit 를 입력해 나가면 됩니다.

(마치는 중이라고 나와야, 정상적으로 나온 겁니다)

마지막으로

bcdboot c:\windows /s z: /f all 를 입력

이러면 모든 게 끝납니다.

입력 후 재부팅을 하면 되는데,

혹시 파일을 찾을 수 없다거나, 경로를 찾을 수 없다는 문구가 뜨지 않나요?

그렇다면, 그 상태에서 바로 시동 복구를 해보면,

컴퓨터가 정상적으로 복구되어

항상 보던, 컴퓨터가 켜지는 화면을 볼 수 있을 겁니다.

넷째, 윈도우 재설치

마지막 방법은 이미 알지도 모르겠습니다.

파티션 자체가 증발한 거기 때문에,

다른 컴퓨터를 써서 백업하든,

윈도우 업그레이드를 통한 재설치로 윈도우 설치후,

파일 백업을 하는 것이 가장 나은 방법일 것으로 보입니다.

물론, 윈도우 업그레이드보다는, 윈도우 재설치를 적극 권장합니다.

어? 뭐지? ARGB가 따로 노네?

하시는 분이라면, 잘 찾아오셨습니다.

저는 이번에 ARGB를 구성하면서 어쩔 수 없이 컨트롤러(ARGB HUB)를 2개 쓰게 되었는데,

진짜 큰 금액의 컨트롤러가 아닌 이상은,

대부분 여러 개의 ARGB 허브를 붙여서 사용하고 있으실 겁니다.

물론, 메인보드에서 해당 V의 ARGB 헤더를 2개 이상 지원한다면 이럴 고생도 사라지지만,

실제론 있다고 해도, 1개가 고작일뿐더러

제 메인보드는 5V 1개 / 12V 2개입니닷...

없는 5V를 메꾸기 위해, 메인보드와의 연동을 위해

컨트롤러를 사는 것은 불가피...

이번에 존스보 방열판을 사면서

ARGB가 너무 부족해지는 겁니닷...!!

결국 짭 수랭쿨러인 안텍 넵튠 240의 번들 허브 컨트롤러를 사용하기로 했습니다.

하지만...?

얘는 아무래도 저가형이다 보니 혼자 따로 놉니다.

메인보드 - 안텍 허브 - 닥플 허브 - 쿨러 = 따로 연동됨

메인보드 - 닥플 허브 - 안텍허브 - 쿨러 따로 = 그나마 많이 연동 됨.

이렇듯, 허브에 따라서도 호환성의 차이가 크니 잘 구매하길 바랍니다.

다시 본론으로 돌아와서,

이런 저가형 컨트롤러에도 설명서에 없던 기능이 있습니다.

이런 컨트롤러 허브에는 LED 연동 기능, 즉 리셋 스위치를 연결 할 수 있는 포트가 있습니다.

리모컨이 있다면, 메인보드 연동을 누르면 그만이지만,

저가형은 그런 것도 없습니다....ㅜㅜ

그래서 메인컨트롤러 허브를 메인보드에 연동하고, 서브를 메인을 주소스로 연동했습니다.

당연히 따로 놀겠지만, 저는 리셋 버튼을 서브 컨트롤러에 물어주었습니다.

그리고, 본체 전원 버튼 옆의 리셋버튼을 3초 이상 누릅니다.

마법과 같이, 연동되어 잘 돌아가는 쿨러를 보실 수 있습니다.

이 글을 읽고 있는 사람이라면,

아마, 동일한 문제가 발생해서 찾아보고 있을 겁니다.

편집 프로그램을 사용 중인데 그래픽카드 사용률이 낮거나.

GPU가 아닌 CPU가 엄청나게 일을 하고 있거나.

라데온 그래픽카드를 쓰고 있는데 OpenGL이 힘을 못 쓰거나.

솔직히 이 글을 쓰고 있는 저도, 라데온 그래픽카드 유저입니다.

요즘은 그래픽카드가 참 비싸지만,

아직도 멀쩡하게 구리기 그지없는 RX470 은갈치 님을 사용 중.

라데온의 고질적인 문제라기보다는

Adobe사가 NIVIDA를 기반으로 최적화가 아주 잘 되어있기 때문에,

OpenGL은 힘을 쓰지 못합니다.

그래서 12코어 이상 쓰는 사람들도 그래픽가속을 안 쓸 정도.

하지만. 2021 버전으로 프로그램이 업데이트되면서, 상황이 달라졌습니다.

CPU를 갈구지 않아도, GPU 가속만으로도 CPU 차별 없이 속도를 따라잡을 수 있다는 내용...

그래서 이참에 컴퓨터도 다시 세팅할 겸, 저처럼 피해받지 않기를 빌며 이 글을 써봅니다.

아무튼 서론이 길어졌는데,

이 글은 라데온 그래픽카드 기준으로 먼저 설명을 하겠습니다.

제 컴퓨터는

CPU : 라이젠 3900x 4.0GHz

RAM : 삼성 21300 16GB x2 3400MHz CL17

M/B : ASUS B550 ROG A GAMING

VGA : 이엠텍 라데온 RX470(은갈치)

저장장치 : SSD 여러 개

대충 편집용 컴퓨터입니다.

NIVIDIA 3070으로 갈아타려 했으나,

돈은 이미 강을 건너버렸기에

이 글카로 몇 년간 버텨볼 생각...

아무튼, 라데온 글카를 Adobe 프로그램에 사용하면, 그래픽카드 활용을 못 합니다.

그래서 편집을 하는 사람 대부분은 CPU로 작업을 할 정도...

물론, 인코딩은 다른 프로그램을 쓰기 때문에 속도에 영향도 없습니다.

다만, CPU 렌더러는 매번 렌더링 작업을 해줘야 하는 번거로움이 생기기 때문에

(빨간색 뜸)

웬만해서는 그냥 GPU 가속하는 게 낫습니다.

(차라리 쿠다가속이 더 편하고, 성능도 지린다)

원리는 간단합니다.

Adobe 프로그램은 내가 어떤 그래픽카드를 써도, 인식을 못 합니다.

그렇기 때문에 프로그램이 내 그래픽카드를 인식을 시켜줄 필요가 있습니다.

그럼 쿠다코어 가속은 왜 아무 이상 없이 잘만 되는가?

이 질문의 답은

그래픽카드 드라이버와 소프트웨어의 문제점이라고도 볼 수 있습니다.

애초에 NIVIDIA 처럼 잘 서포트를 해주면, Adobe에서 알아서 잘 인식합니다.

물론 NIVIDIA 그래픽카드라도, 인식을 제대로 못 하는 경우가 있는데,

그럴 때 아래 방법으로 인식을 시켜주면 됩니다.

해결 방법은 되게 간단하면서도 복잡합니다.

대부분의 컴퓨터는 64비트이기 때문에

(32비트는 메모리가 4GB로 안 뜸)

64비트 : C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가서 GPUSniffer.exe를 찾으면 됩니다.

32비트 : C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가면 됩니다.

해당 프로그램은 Adobe GPU 검색프로그램으로, GPU 정보를 찾아줍니다.

CMD로 굳이 띄우는 이유가 뭐냐? 라고 물어보는 분이 계실 텐데,

편집 프로그램의 인식용 프로그램이기 때문에

누르는 순간 닫힙니다...ㅋ

???

프로그램이 바로 닫힙니다

.

.

.

라는 분이 계실 거 같아 이것도 준비했습니다.

귀찮으면 이 부분은 PASS 해도 됩니다.

(아래 더 편한 방법 있음)

파일 이름 : opencl_supported_cards

여기서 중요한 점은, 앞에서 관리자 권한으로 안 열었다면.

바탕화면에 저장한 다음,

제 컴퓨터는 라데온 그래픽카드이기 때문에, NO CUDA라고 뜹니다.

NIVIDIA 그래픽카드라면, 정상적으로 문구가 뜰 껍니다.

NIVIDIA 그래픽카드는 하는 방법이 앞서 진행한 방법과 동일하나,

메모장 저장 이름만, 

파일 이름 : cuda_supported_cards로 저장하면 됩니다.

여기까지 확인하면 모든 게 끝난 겁니다.

그러면 결과가 궁금하지 않습니까??

혹시라도 저처럼 그래픽카드가 일하지 않는다면,

이 방법대로 해보는 것을 권합니다.

프리미어 프로뿐 만이 아니라, 

Adobe 모든 프로그램에도 적용이 되니,

해당 프로그램 폴더에 들어가서 Ctrl + C, V 해주면 됨.

마지막으로 명심할 부분은

CPU와 GPU 모두 상황에 따라 100%를 안 쓸 수도 있다는 점입니다.

아마 이 글을 읽는 사람의 대부분은

저와 같은 길을 걸은 이들일 겁니다.

아무리 찾아봐도, 사이트맵을 만들려고 해도 링크로 만들 수가 없습니다.

기존에 하던 방식도 없어졌고,

새로 만들기를 끄려고 해도 항목이 보이질 않습니다.

.

.

.

결국 찾았습니다...

이미 공지가 올라왔었네요??

아무튼

그렇다고 합니다...

이젠 번거롭게 사이트에서 파일 만들어서 올릴 필요도 없고 좋은 것 같습니다...

가끔 자동으로 넣어줘도, 글이 인식이 안 되어 검색어 노출이 안 되는 경우도 있으니,

수동으로 저 주소로 첨부해서 올리면 더 좋을 것 같네요.