광고만 주야장천 보내며,

5초, 10초 동안 넘기지 못하는 광고만 보여주게 하여,

프리미엄을 가입하게 만드는 구글...@@!

아무튼, 오늘 부로 나도 프리미엄.

하지만, 이 비싼 프리미엄에도

우회하는 방법은 있습니다.

흔히들 아시는 VPN으로 우회하는 방법은

단속에 들어갔기 때문에,

조만간 계정정지의 위험이 있겠죠...?

(물론 계정을 일회성으로 본다면 그냥 사용하면 될듯?)

이러한 상황속에서 아직까지도,

굳건히 제공하고 있는 우리 KT..!!

방법은 간단합니다.

그냥 유튜브 OTT 결제하면 됨

핸드폰 요금에 합산되어 빠집니다.

주의사항은 정책이 변경될 수도 있으니 참고.

링크 아래에 남겨두니

모두 즐거운 관람시간 되세요~

참 . 고 . 로

오늘도 이 글을 읽고 계시는 당신과 같은 분들을 위해,

모험을 떠나려 합니다.

전 항상 그렇듯,

이 블로그의 작성하는 모든 글은

저의 실제 경험을 바탕으로 만든 글이며,

이는 해결과도 바로 직결한다는 점을 알려드립니다.

전자기기라는 게, 수많은 변수가 있을지언정,

해결방법이 없는 게 아니거든요.

이 글이 모든 이들의 궁금증을 해결할 수 있기를 빌겠습니다.

본론으로 넘어와서,

USB 끊김, USB 잔렉, USB 포트 강제 연결 해제 등의

공통점은

뭐가 문제인지 알 수 없다는 점입니다.

어떤 분은 같은 컴퓨터에 케이스만 바뀌었을 뿐인데, 

또 어떤 분은 그래픽카드를 하나 추가해서 2대로 사용 중일뿐인데,

또 다른 어떠분은 아무것도 하지 않았는데 어느 날 갑자기 등....

이 USB 전원 문제는 그 정도로

이 업계에서 많이 언급되어 왔고,

똑같은 레퍼토리로 계속 반복되고 있습니다.

그렇다면 근본적인 원인은 무엇일까요??

이 USB 전원은 보통 윈도우가 문제일 가능성이 가장 큽니다.

또 다른 가능성으로는 메인보드와 파워가 가장 유력하죠.

그래서 오늘은, 이 모든 걸 통틀어

제가 여러분의 인도자가 되어보겠습니다.

1. 프로세스 전원 관리 문제

아마, 인터넷에 검색하면 가장 많이 언급되는 내용일 겁니다.

그만큼, 윈도우 전원 관리 프로세스의 문제가 많다는 것이지요.

이 방법에는 크게 2가지로 나뉩니다.

먼저, 고급옵션 설정이 있습니다.

이 기능을 체크하면,

이 기능이 자동으로 OFF 되니 참고하세요.

이래도 동일하다?

그렇다면 일일이 USB 포트 전력 설정을 만지셔야 됩니다.

이번에는

키보드에 Win + x를 눌러줍니다.

그러면 왼쪽 하단에 이런 게 뜰 겁니다.

여기에 있는 항목 중

전원 옵션이 있는 녀석들을 전부 꺼주세요.

이 항목의 체크를 풀어주고 확인을 눌러주면 됩니다.

여기에 있는 애들도 다 하셨으면~

밑에 있는 휴먼 인터페이스 장치 - USB 입력 장치들도

모두 하셔야 해결이 된 겁니다.

이게 인터넷에 해결방법이라고 돌고 있는 내용이랄까요?

사실상 이 방법으로 해결된 사람은 거의 없다는 게 함정입니다.

해결되신 분들의 특징은

무선 키보드와 무선 마우스를 사용하시는 분들이었다는 점.

유선으로 사용하시는 분들은 해결이 안 되었다는 분들이 더 많았다고 하죠.

(나 말하는 듯?)

2. 프로세스 충돌

그래픽카드가 2개이거나, 특정 드라이버, 특정 프로그램에 의해

충돌이 일어나는 경우입니다.

이 경우에는 NIVIDIA의 Experience라는 프로그램,

최신 그래픽 드라이버 혹은 구 드라이버,

백신 프로그램이 상당수를 차지합니다.

그렇다면 해결 방법은 어떻게 될까요?

솔직하게 말씀드리자면, 노가다입니다.

다만, 해결 가능 여부는 고클린이라는 프로그램으로 확인이 가능한데요.

사용 중이신 프로그램은 모두 꺼진다고 보시면 됩니다.

여기에

종료가 안 된, 우측 하단에 있는 프로그램들도 같이 종료 후

USB 포트 관련 증상이 있는지 확인해보시면 됩니다.

저의 경우에는

크롬에서 하드웨어 가속을 끄고 8K 영상을 재생 시도 후 테스트해봅니다.

8K 영상 재생 시 CPU 80 ~ 100% 부하가 걸리기 때문에

증상 확인이 쉽습니다.

(3900x로도 87% 찍습니다)

이 방법으로도 해결이 안 된다....

안타깝지만, 윈도우를 재설치하시는 게 좋습니다.

위 2가지 방법으로도 안 된다면,

윈도우 재설치로 판정이 나거든요.

윈도우를 재설치했는데도 동일하다면,

컴퓨터 부품들 문제. 즉, 하드웨어 문제라고 볼 수 있고요.

해결이 된다면, 레지스트리가 꼬였다고 밖에 가능성이 없거든요.

3. 바이오스(CMOS) 초기화 및 오버 해제

위에서 알려드린 방법으로도 해결이 안 되었다면,

사실 소프트웨어적 문제는 없다고 보는 게 맞겠죠...;;

바이오스 초기화는 메인보드에 있는

수은 전지를 빼고, 컴퓨터 전원을 차단한 뒤,

전원 버튼을 5번 정도 눌러주시면 잔류 전원이 빠짐으로써

10분 정도 뒤에 자연스럽게 바이오스가 초기화가 됩니다.

10분 정도 지났다면, 다시 재조립 후 부팅을 시켜주면 되겠죠!

오버 해제는 일반적으로 오버가 되어 있지 않기 때문에,

상세하게 다루진 않겠습니다만,

오버 해제보다는, 바이오스 초기화 후 테스트해보시는 게 가장 편할 겁니다.

초기화로도 안 된다면, 바이오스 업데이트도 해보시게 좋습니다.

이렇게 해도 해결이 되지 않는다>>??

그렇다면 사실상 최후의 방법밖에 없습니다....

4. 전력부족의 원인 해결하기

이미 눈치채셨을 거라 생각합니다만,

여기까지 왔으면, 정답은 하드웨어 부품밖에 없습니다...

고장 순위별로 알려드리지 자면,

1순위 : 메인보드

2순위 : 파워

3순위 : CPU와 RAM

여기서 고장은 아주 작은 문제점도 포함된 겁니다.

먼저, 메인보드를 의심해봅니다.

메인보드에는 전원이 공급되는 단자도 있겠지만은,

 BIOS 자체가 불안정한 걸 수도 있고,

메인보드 수명으로 인한 전원 공급이 기준치 미만으로 떨어지는 경우도 있으며,

USB 포트 쪽 전원이 불안정하거나 기판과 포트 쪽 문제로

연결이 제대로 되지 않는 경우도 있습니다.

(이 경우, 다른 USB 포트 사용 시 해결이 되는 경우도 있더라고요.)

평소에 USB 포트 전력이 불안정합니다. 문구나

USB 연결이 제대로 되어있지 않습니다.

이런 문구를 보셨다면,

연결된 케이블 혹은 연결한 포트를 꼭 확인해보시길 바랍니다.

이 문구는 앞서 말한 메인보드 문제거든요.

A/S 기간이 남았다면, A/S를 받는 게 좋겠지만,

그게 아니라면 새로 구매하시는 게 마음에 편하실 겁니다..

파워 문제...

이 파워라는 녀석은....

일단 믿을만한 브랜드, 제조사, 급을 구매한다면,

이런 일이 거의 발생하지 않습니다.

(파워 문제면 뻥 파워나 저가 파워는 교체하시는 게 맞습니다.) 

어느 정도 금액이 나가는 파워들은

연결선의 문제일 가능성이 크기 때문에,

풀모둘려가 아닌 이상은 서비스센터 점검을 받아보시는 게

택배비만 내고, 손쉽게 확일 할 수 있는 유일한 방법이죠.

마지막으로 CPU와 램...

최근에 조립을 하셨거나 구매하셨는데,

그런 증상이 생긴다면,

거의 100% 확률로 CPU 핀이 휘었거나 파손되었거나,

RAM 불량 혹은 전력 불안정이라고 보는 게 맞습니다.

이 또한 컴퓨터점이나 서비스센터를 이용하시면 확인이 편하고요.

이렇듯, USB 끊김 문제는 대부분 소프트웨어 적으로 해결이 가능하지만,

근본적인 문제는 갑자기 나타날 일이 없다는 점입니다.

비하인드

저의 경우에는 윈도우까지 밀었고,

바이오스까지 초기화를 진행해서

계속 알아봤지만, 해결을 하지 못했습니다...

근데, 이 라이젠 CPU들 중

3000, 4000, 5000 시리즈 문제점이 발생했다는 소리를 듣고,

USB 3.0과 2.0에 개별로 물렸더니 잘 작동하더군요.

듣기로는 라이젠은 USB나 SATA와 같은 저장장치 관련 부분은

메인보드 칩셋에 맡긴다고 하네요.

근데 제가 사용한 USB C타입은 유일하게

CPU를 거쳐서 작동된다고 하니,

CPU오버 시에 C타입에 여러 개 물려 사용하니 끊겼다는 사실....;;

USB 끊김...

정답은 없지만,

해결방법은 항상 존재한다는 점.

해결이 안 되더라도, 여러분들은 해결할 수 있을 거라 믿습니다..!!

이상 2개월 간은 경험을 토대로 한 뻘 글이었습니다~!

인생에서 필요하면 안 되는 물품.

오늘은 샤오미 70마일 제품 들고 왔습니다.

아무래도 자동차를 몰고 다니시는 분들이라면 고려할만한 제품인데요.

내 자동차가 언제 방전이 될지 알 수 없는 만큼,

그냥 구매하셔도 될, 그런 물건입니다.

국내 점프스타터는 기본 10만원이 넘는 만큼,

이 샤오미 70마일은 직구시 5만원 정도 밖에 되지 않아,

관심이 가지 않을래야 않을 수 없는데요.

저도 15만원대 상품 보고 있다가,

직구로 충동구매하고 일주일 기다려서 받았습니다.

확실하게 말씀드릴 수 있는 것은,

국내제품과 가장 큰 차이점은

국내 AS가 가능한지와, 고속충전이 가능한지의 차이라고 생각합니다.

미지아라는 브랜드는 샤오미 자사 브랜드로 믿고 구매하셔도 됩니다.

스펙을 보시면 아시겠지만, 여기서 제가 말한 내용이 나옵니다.

이 샤오미 70마일 보조배터리는

배터리용량 11,100mAh에 12V 고 A(암페어) 충전이 가능한 가성비 좋은 배터리입니다.

다만, 고속충전이 지원되지 않습니다.

그게 무슨 말이에요?

라고 하실 분들도 많으실 것 같은데요.

이 보조배터리는 차량 점프를 시킬 전력을 충분이 줄 수 있지만,

이 보조배터리 자체를 고속충전 시킬 기술은 들어가있지 않습니다.

결국 싼 배터리에는 싼 이유가 있다는 겁니다.

그래도 저희는 어차피 점프스타터 용도로 밖에 사용하지 않을 것이기에,

10시간 정도 완충에 시간이 걸리더라도,

모른채 충전시켜둘 자신은 있습니다.

그럴다고 진짜 보조배터리로 사용하기에는

너무 오래걸리잖아요?

차라리 보조배터리는 따로 하나 더 사고 말지.

박스 안에는 전용 가방도 들어 있습니다.

차 안에 넣고 다니기에 아주 좋죠.

???

박스에 가방을 뺴고 보니,

내용물이 아무것도 없네요??

그럼 가방을 열어봅시다.

아하, 가지런히 정리가 잘 되어 있네요.

구성품으로는 가방, 점프스타터 케이블, 보조배터리 본체, USB 충전 케이블이 다 인 거 같네요.

단순 보기로는 점프스타터 케이블이 좀 짧다고 생각이 드는데요.

보조배터리에만 꽂고 정상 출력이 가능한지

확인이 가능한 센서까지도 있기 때문에,

믿고 사용이 가능하고, 센서 길이도 걱정이 없을 듯합니다.

샤오미 70마일은 C타입충전이 가능하므로,

케이블도 C타입 충전케이블이 들어있네요.

본체 상단에는 보호필름이 붙어 있었으며,

표면자체는 지문이 어느정도 남는 재질로 되어 있었습니다.

전자기기 충전이 가능한 포트와, 후레쉬 기능도 포함되어 있었는데요.

후레쉬는 차에 두고 사용하는 만큼, 실용성이 되게 높은 거 같습니다.

스타터 케이블 연결 포트는

본체 좌측 편에 보호 커버를 열어 사용이 가능합니다.

보호커버는 꽤나 두껍고

내부도 마감이 훌륨하기 때문에

아무 걱정없이 사용하셔도 될 것 같습니다.

배터리 게이지는 흔히 많이 사용하는

LED % 방식을 채용하고 있으며,

LED가 4개이기 때문에,

1개 : 25%미만

2개 : 25%이상

3개 : 50%이상

4개 : 75%이상

충전중 4개 깜빡임 없음 : 완충

으로 추정이 됩니다.

마지막으로 후레쉬의 밝기는

최신 스마트폰 밝기 정도로 생각하시면 될 것 같습니다. 

제가 가지고 있는 5만원대 후레쉬보다 못한 것 같더라구요,

(애초에 급한 용도로 사용하는 목적)

이렇게 간략 리뷰를 작성해봤습니다만,

상품 자체는 쓸일이 없어서 사용해본 적은 없네요.

차에 하나씩 가지고 있으면,

급할 때 요긴하게 사용이 가능한 제품이라,

이렇게 글을 써봅니다.

부디 차량이 방전이 되는 일이 없도록,

배터리 관리 잘해주시면 되겠습니다~~

제 개인적인 생각으로는

배터리 2번이상 방전시, 3년 이상 경과시 배터리 적정 교체시기이니

꼭 교체하시길 빕니다. 이왕이면 AGM 배터리가 충전속도가 빨라,

방전확률이 줄어듭니다.

검색으로 이 글을 읽고 있다면,

이유는 아마 다 같을 거라 생각합니다.

OBD2를 통한 자동차 관리

OBD2 단자라는 건 쉽게 말해서,

이런 단자를 말합니다.

그리고 이 글에서 다루는 주제는

요 제품이 되겠습니다!

제 차는 레이이기 때문에,

냉각수 온도도 뜨지 않고, 배터리 경고등도 세세하게 나오지 않습니다.

구매한 가장 큰 이유는 히터입니다.

히터를 사용하려면, 냉각수 온도가 몇도인지 알아야

관리가 수월할 거라 생각했기 때문이죠.

(물론 배터리 전압도 한 몫합니다.)

물론, 가격이 꽤 나가는 제품이기 때문에,

지름신이 강림하신게 아니시라면, 인포카를 추천드립니다.

제품 박스는 금액대비 초라한 모습을 보여주고 있어,

많은 아쉬움이 남습니다.

박스 안에는 설명서가 동봉되어 있었지만,

대충 앱 사용법과 장착법에 대해서만 나와있습니다.

다시 한 번 말하지만, 박스 포장은 진짜 별롭니다.

포장 자체가 싼티가 많이 납니다.

본체 하단에 왠 공간이 있길래

기대하고 오픈해봤지만, 별 다른 물건은 없네요.

본체는 조금? 단단한 플라스틱 정도로 보이며,

꽂아두고 자주 분리하여 사용하지 말라는 내용이 있는 걸로 보아,

플라스틱으로 만들어졌다는 것에 유의하셔야 될 것 같습니다.

어차피 스캐너 장치는 자주 분리할 일이 없기에 그냥 무시해봅니다.

설명서에서도 나와 있듯이,

휴즈박스에 공간이 많을 경우에는, 그냥 꽂아서 사용하시면 됩니다.

뚜껑이 안 닫힐 경우에는, OBD2 단자를 밀면 분리가 가능하니,

유튜브 검색해보시면 손쉽게 찾으실 수 있습니다.

장착후,

블루투스와 위치 기능을 켜고 카클라우드 앱 설정을 하셔야 사용이 가능합니다.

(카클라우드 앱이 켜진상태에서 몬스터게이지 앱 사용 가능)

차량에 따라 표기되는 기능이 다르기 때문에,

저처럼 하급 라인업인 레이에는 없는 기능이 많을 걸 볼 수 있습니다.

엔진부하와 미션오일, 냉각수 온도 확인이 가능하며,

기어와 속도도 나옵니다.

오래 운전을 하면, 그래프로도 볼 수 있습니다.

제 레이차는 방전을 자주 해서 그런지,

센서를 찾을 수 없다고 뜨네요...머쓱.;;

배터리 센서 초기화를 하면 되는데,

어차피 배터리를 교체할 생각이라, 전압만 보고 관리중입니다.

(ACC 상태로 12v 이상 유지만 하면 왠만한 시동은 다 걸립니다)

측정시 수명과 배터리 잔량은 정확하지 않다는 점 유의하시길 바랍니다.

(어디까지나 참고용일 뿐입니다.)

타이어 공기압 상태도 확인가능합니다.

레이 기종에는 타이어 공기압 측정 센서가 없기 때문에

공기압 적정여부만 확인이 가능한...ㅜㅜ

(터보인 제차에 스캐너를 재연결하니, 공기압이 잡히네요...??)

같은 기종 차주끼리 경쟁도 가능.

마지막으로 카클라우드 앱 캡처 사진입니다.

연결만 하면, 앱 구동부터 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

솔직히 아렇게 글을 작성하면서 느낌 점은,

UI를 제외하고 가격대비 큰 만족감을 느끼지 못한다는 점입니다.

15만원이나 받아먹으면서, 이 정도 밖에 안 되나? 라는 생각.

ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ 2022년 2월 16일 ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ

이 제품을 산지 2주일 정도 된 거 같은데요.

저처럼 이것저것 만져보신 분들은 이미 해결했으리라 생각합니다.

제차 레이는 중고로 사서 그런가,

배터리 센서 인식과 차량 공기압도 체크가 가능하더라구요.

(구레이는 타이어 공기압 측정센서가 없다고 함)

당연히. 그냥 인식이 되었던 건 아니었습니다.

배터리를 교체하면서 IBS센서가 초기화가 되니,

다 정상적으로 인식이 되었네요??

모든 일의 원흉은 이 앱애 이상한? 버그가 있었습니다.

스캐너가 자동으로 연결이 되어도, 차량에 제대로 연결이 되지 않는 문제.

해결방법은 그냥 다시 연결하는 수밖에 없더라구요.

사용시에 차량을 Key on 모드로 두고,

센서 재연결를 진행하니 너무 잘 뜨더라구요....;;

재연결을 하고 나면,

배터리 센서, 배터리 잔량%, 충전전류량도 확인이 가능했구요.

(%잔량은 AGM 배터리이기 때문에 정확했습니다)

타이어 공기압또한 제대로 작동하는 걸 볼 수 있었습니다.

이 모든게 앱 버그때문엑 그렇다고 생각하니,

그동안 모르면서 이 글을 썼던 제가 한심하네요.

참고로 총 주행거리는 직접 입력하시면,

이후 누적되며 올라가는 것이기 때문에,

값이 다를 경우, 스캐너 연결시 기입해주시면 됩니다.

아직까지 값어치를 하는지는 모르겠습니다만,

UI하나와 앱 편리성은 참 좋다고 생각하고 있습니다.

(차량 에러코드 점검도 있어서 좋구요)

혹시라도 배터리 관리와 냉각수 온도를 보고 싶다면,

구매하시는 것도 나쁘지 않다고 말씀드리고 싶네요.

아래는 제가 구매한 사이트 링크입니다.

이 글은 직접 구매하여 작성한 간단 리뷰입니다.

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

여러 공유기들을 구매하면서,

참 많이 궁금했던 질문입니다.

무선 칩셋이 같으면 와이파이 속도도 같을까?

이 질문에 대한 답변은 YES입니다.

모든 무선공유기가 그렇듯,

무선이라는 편리한 존재는

수많은 요소들에 의해 영향을 받습니다.

그리고 이 영향을 억제하기 위한 유일한 방법은

늘 그래왔듯이, 더 좋은 기술과 성능 밖에 없습니다.

동일 칩셋을 사용했다고 해서, 가격이 다른 것에는 이유가 있는 애기입니다.

(출시년도 동일 기준)

많이 구매하는 1위 기업

EFM사의 Iptime은

이미 한참도 전에 사양표를 공개했습니다.

제품별 비교표를 보시면 아시겠지만,

같은 칩셋을 사용한 공유기의 실 유효 속도는 같습니다.

다만, 여러분에게 중요한 점은

왜 같은 칩셋임에도 불구하고 가격이 다른가? 입니다.

이제부터 제가 알려드릴 점은

공유기마다 도대체 뭐가 다른지 설명해드리겠습니다.

설명을 하기 앞서,

보다 더 나은 이해를 위해

제가 작성했던 글을 읽어봐주시면 감사하겠습니다.

2021년 Iptime 공유기 기준으로 설명해드리겠습니다.

A604R, A604MU, A604G-MU 차이

위 3개의 제품의 가격차이는 크지 않습니다.

A604MU 제품과 A604R 제품은 가격도 동일하구요.

A604R 제품과 A604-MU 제품의 차이는

제가 읽어보시라고 했던 글에도 설명이 되어 있듯이,

MU-MIMO는 동시에 전송하는 기술입니다.

가격이 같은 이유는 단순히

604R 제품이 2019제품이고, A604-MU 제품이 2021년 제품이기 때문입니다.

그렇다면 칩셋도 동일한 A604G-MU 제품은 뭐가 다른가?

이 제품의 경우에는 기가인터넷 제품입니다.

위 3개의 모델 모두 똑같은 스펙을 가지고 있지만,

MU 지원 유무와 기가인터넷 유무의 차이라고 생각하시면 됩니다.

A604G 제품만 특별하게 기가 무선이 지원되고,

MU 기능을 지원한다는 거죠.

다만, 이 제품의 유의하실 점은

무선만 기가가 지원되고, 유선은 100메가 인터넷만 지원된다는 점입니다.

(Easy 메쉬 유선으로 사용시 기가로 사용이 불가능한 제품)

A3002MESH, A2003NS-M, A2004MU 차이

이 제품들이 A604 시리즈와 가장 큰 차이점은

확실하게 기가인터넷을 지원하는 중급형 공유기라는 점입니다.

성능으로는 사실상 이 3개의 공유기중 뭐가 더 좋다라고 따지기 어렵습니다.

그 이유는

중급 이상의 공유기는 연식이 오래된 제품이 아닌 이상은

MU-MIMO, 기가유무선은 기본옵션으로 달고 나오기 때문입니다.

요즘 나오는 2021년형의 경우에만

Esay Mesh 기능으로 추가로 더 업그레이드 된 제품이 나왔을 뿐입니다.

위 3개의 제품의 가장 큰 차이점은 A3002MESH의 칩셋입니다.

가장 최근에 나온 제품답게, AC1300 칩셋을 달고 나왔으며,

무선 안테나 또한 과거에 비해 더 좋은 걸로 달고 나왔을 것입니다.

(같은 갯수의 안테나이더라도, 가격과 출시시기에 따른 세대차이는 이길 수 없습니다)

AC1300과 AC1200의 가장 큰 차이점은

실 유효 속도가 5Ghz 100Mbps, 2.4Ghz 50Mbps 더 올랐다는 점입니다.

Iptime에서 보여주는 실유효 최대속도는 자사 검증 최대속도이며,

실제로 사용자가 사용하는 속도는 더 잘 나옵니다.

저 또한 A3002MESH 사용중입니다만,

가까이서 5Ghz 측정시, 다운로드 479Mbps 업로드 569Mbps가 나옵니다.

계속 오르는 걸로 봐서는 500Mbps도 넘는게 가능할 것으로 보이긴합니다.

(측정값은 환경에 따라 다를 수 있음을 알려드립니다)

칩셋이 다르다는 점 뿐만이 아니라, 

공유기의 메모리와 CPU가 무엇이 사용되었는지에 따라,

성능의 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다.

결론적으로는

A3002MESH > A2003NS-MU > A2004MU가 더 좋다고 말할 수 있으며.

A3002MESH : 미디어텍 CPU + 128MB

A2003NS-MU : 리얼텍 CPU + 128MB

A2004MU : 리얼텍 CPU + 64MB

의 차이점으로 볼 때,

A3002MESH가 더 좋은건 어쩔 수 없는 것 같습니다.

(Iptime의 NS가 붙은 모델은 램용량과 NAS 지원여부의 차이입니다)

공유기의 메모리는 솔직히

회사나 매장과 같은 사용자가 엄청 많은 곳이나

장시간 재부팅을 하지 않는 곳이 아닌 이상은

64MB이상이면 아무런 문제가 없습니다.

다만, CPU의 경우에는 여러대 사용할 때 아주 중요하다고 할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 저전력 CPU는

인텔 > 브로드컴 > 퀄컴 > 미디어텍 > 리얼텍 순으로 좋다고 말할 수 있습니다.

솔직히 이 CPU 브랜드들은 서로 비교대상이 아니긴 합니다만,

미디어텍이나 리얼텍 CPU로

사용되는 공유기의 대부분이 보급형으로 사용되는 경우가 많기 때문에,

이렇게 구분하는게 옳다는 저의 판단입니다.

이런 CPU들을 사용하는 공유기를 구매하신다면,

이 공유기가 기가를 지원하는 제품인지 정도만 확인하시면,

사용하는데 큰 지장이 없다고 말씀드릴 수 있습니다.

물론, 이런 성능상의 차이말고도,

A3002MESH가 유선랜 포트가 2개라던가,

NAS기능이 지원되는 제품은

NS붙은 모델 밖에 없다는 점도 유의 깊게 보셔야할 부분입니다.

이런 수많은 차이점들 사이에서

공유기의 가격이 정해지고,

미세한 가격차이가 만들어집니다.

뭐가 다른지는 하나도 모르겠고,

적힌 글자는 똑같은 거 같은데,

뭘 살지 고민이다! 하시는 분들은

그냥 적당히 비싼거 구매하시면 됩니다.

공유기 가격이 똑같다?

그렇다면 출시년월이 가장 최근에 출시된 걸 구매하시면 됩니다.

공유기가 너무 비싸다?

그렇다면 리퍼 공유기를 구매하시면 됩니다.

리퍼라고 다를 것 없습니다.

그냥 기스 조금 있고, 저렴한 것 뿐입니다.

공유기가 다 똑같이 생긴 것 같은데,

뭐가 뭔지 하나도 모르겠다! 하시는 분들

제 블로그 글 읽어보시고도 똑같으면,

그냥 적당히 마음편하게 아무거나 막 사세요.

고민하면 그 돈은 어디론가 사라지지만,

고민 없이 샀던 물건은

유용하게 사용하고 있는 자신의 모습을 보고 계실 겁니다.

분명히 자동 재시작하게 설정해놨음에도 불구하고,

인터넷 연결 시간만 점차 늘어나는

T5004...

이번에 제대로 원인을 잡아내고자,

이것저것 만져봤습니다.

인터넷 시간 재설정

공유기 소프트웨어 업데이트

공유기 초기화

통신사 모뎀 재부팅

공유기 소프트웨어 다운그레이드

등등...

이렇게 많은 방법들을 도전해봤지만,

결과는 참담했습니다....

결국 전 기능을 하나하나씩 다 건드리는 과정에 이르었고,

드디어 원인을 찾았습니다.

원인은 생각보다 간단했습니다.

한 마디로, 이 공유기가 멍청해서 생기는 일입니다.

대부분의 공유기는 서버를 통해 시간을 대여받아,

그 시간대로 작동하는 원리입니다.

즉, 서버와 통신할 수 없으면,

제대로된 기능을 사용할 수 없다는 걸 말합니다.

이 Iptime T5004 제품도 예외는 아니었습니다.

분명히 시간이 맞게 동기화되어 있음에도 불구하고,

재시작이 되지 않는 증상은

정말 이해하기 어려웠습니다.

이해하기 어려우면 어쩌겠습니까....

(그냥 써야죠)

아무튼

원인은 이렇고, 이제 제대로된 해결방법을 알려드리겠습니다.

먼저, 공유기 설정을 위한 IP주소로 접속하시면 됩니다.

제 공유기는 아이피타임이고, 별다른 설정을 하지 않았기 때문에,

(혹시라도 타사 공유기를 사용하시고 계시더라도, 내용은 동일합니다)

192.168.0.1을 기입했습니다.

저의 경우에는 매일 5시에 재부팅이 되도록 설정해놨습니다.

시스템 시간이 제대로 흘러가더라도,

서버와 시간이 단 몇 초라도 맞지 않으면 제대로 동작하지 않습니다.

적당히 아무 서버에

표준시간만 서울,도쿄로 맞춰주신뒤,

적용을 눌러주시면 모든게 끝납니다.

이후

설정하신 시간에 재부팅이 되고 있는지

확인해보시길 바랍니다.

혹시라도

이렇게 해서 재부팅이 안 된다면,

IPTIME 고객센터로 문의하시길 바랍니다.

공유기 자동 재시작을 써야되는 이유...??

아직도 모르고 계실분이 계실까봐 작성합니다.

공유기가 아무리 좋아도, 24시간 이상을 고려해서 만들어졌다고 해서,

24시간 계속 돌려도 된다는 말이 아닙니다.

기계도 저희 사람과 같이 쉬는 타이밍이 있어야 합니다.

공유기 또한 마찬가지입니다.

가동 시간이 길면 길수록,

누적되는 데이터가 점점 쌓여

점점 더 느려집니다.

진짜 저가형이나 보급형 무선 공유기의 경우에는

WIFI 꺼짐이나 먹통 증상도 있습니다.

편한 생활을 위해,

꼭 자동 재부팅을 설정하셔야

건강에 이롭습니다.

오늘 또 다시 문제가 발생했습니다.

늘 잘 사용하던 공유기를 교체한 지 4달쯤 다 되어가던 어느 날,

뜬금없이 특정 게임사이트에 접속이 안 되는 증상 발생???

접속이 안 된다는 것은 인터넷은 연결되어 있는데, 하얀 화면에 로딩만 뜨는 증상을 말합니다...

여기서 끝이 아니라, 같은 IP주소를 사용하는 컴퓨터와 전자기기 모두 접속이 안 된다는 것입니다....;;

아마, 저처럼 비슷한 증상을 겪고 그대로 방치하거나, 찾아보고 계실 텐데요.

결론적으로 스마트폰 데이터로 해당 사이트 접속시 잘 안 된다면, 그건 그 사이트 문제가 맞습니다.

하지만, 접속이 잘 된다면, 그건 공유기의 문제라고 말씀드리고 싶습니다.

원인은

쉽게말해서, 유선 공유기가 할당 받은 IP주소가 차단당한 것입니다.

(설명하기에 앞서, 아랫글을 읽어보고 와주시면 감사하겠습니다)

대한민국에서 사용하는 IP주소는 크게 공인 IP주소와 사설 IP주소로 나뉩니다.

공인IP주소는 집주소라고 생각하시면 이해하시기 쉬울겁니다.

집주소가 있어야, 택배로 집에 올 수 있듯이,

공인 IP주소 또한, 컴퓨터를 찾기위한 하나의 주소입니다.

하지만, 이 IT강대국인 대한민국에서는 수많은 기기들의 주소를 감당할 수 없습니다.

(그래서 과거에 IP주소가 없어 컴퓨터를 못 사용하던 시절도 있었다고...)

이런 문제를 해결하기 위해 나온 것이 사설 IP주소입니다.

하나의 공인 IP주소를 여러개의 가상 IP주소로 쪼개서 사용할 수 있게하는 좋은 기술!

보통 사용하는 IP주소가 192.168.xxx.x이기 때문에, IP주소가 비슷한 이유도 이 이유 때문입니다.

(인터넷 회사에 따라 하나의 IP주소당 동시에 사용가능한 컴퓨터 수가 제한되어 있는 건 함정...)

공인 IP주소와 사설 IP를 설명한 이유는,

하나의 컴퓨터가 어떤 이유로 IP주소가 차단 당하면,

외부 인터넷망에서는 외부 IP주소만 보이기 때문에,

컴퓨터가 연결된 외부 IP주소의 사용자체가 안되는 증상이 생겨버립니다.

이 때문에 저같이 유선공유기에 모든 전자기기를 묶어둔 사람은,

모든 전자기기가 접속이 안 되는 증상이 발생하게 되고 만 것입니다...

서론이 길었습니다만,

결론적으로는 이 IP 외부주소를 바꿔주기만 하면! 해결 된다는 이야기입니다.

해결방법을 설명하기 전에 알아두셔야 할점은,

전자기기마다 있는 MAC의 주소는 기기의 고유 번호라고 생각하시면 됩니다.

제가 사용하는 공유기는 Iptime의 T5004 모델이기 때문에

이를 기준으로 설명드리겠습니다.

(혹시라도 다른 공유기를 사용중이시라면 참고하세요)

설정을 따로 하지 않았다면, 보통 접속한 기기의 IP주소 + 뒷자리 1입니다.

192.168.0.2가 접속중인 PC의 IP주소라면, 공유기는 192.168.0.1

뒷자리만 바꾸는 이유는 혹시 모를 상황을 대비해서 그렇게 변경했습니다.

별 상관이 없으면, 다른 기기의 MAC주소와 겹치지 않게 랜덤으로 기입하셔도 상관 없습니다.

다 하셨으면, 적용을 누른뒤 재부팅 하시면 모든게 끝납니다.

(재부팅을 하는 이유는 오류를 막기 위함입니다)

혹시라도 MAC주소 설정후에 공유기 DDNS 접속이 안 된다면,

정상입니다.

공유기는 IP주소를 쉽게 바꿨지만,

Iptime 서버에는 공인 IP주소 정보가 들어오는 데 시간이 꽤 걸리기 때문에,

나중에 한 번 시간이 날 때 테스트해보시면, 정상적으로 접속이 되는 걸 확인해보실 수 있을 겁니다.

정상 등록이라는 문구와 접속이 가능한 건 별개입니다.

문구가 떳다고 해서 바로 접속이 가능한 것은 아님.

전 이렇게 해서, 차단 당할 때마다 대처하고 있습니다.

제가 게임하면서 차단을 당한 근본적인 원인은

같은 계정으로 2대의 PC에서 번갈아가면서 접속을 해서 그런지,

인터넷망에서 외부 IP상으로는 1개의 계정에 2개의 IP가 떠서

IP충돌 또는 이상증세라고 차단한게 아닐까 싶네요.

보통 저와 같은 케이스들은 2~5일내에 차단이 자동으로 풀리니 참고하세요.

노트북 구매가이드를 작성한지 2년이 지났습니다.

매년 업그레이드 되어, 새로운 노트북들과 기술들이 나오기 때문에,

좀 더 자세하고, 정확한 정보를 전달하고자,

다시 한 번 글을 작성하기로 했습니다.

제가 글을 써 나가기 앞서, 꼭 이 부분은 참고하셔야 됩니다.

1) 해당 내용은 2019년에 작성된 글이 바탕이나, 2021년에 맞게 재구성되었습니다.

2) 편견을 가진 글이 아닌, 일방적으로 편견을 허물어주는 글이라고 생각해주시면 감사하겠습니다.

(특정 브랜드를 지지하거나, 광고를 받은 글이 아님을 미리 알려드립니다)

노트북을 구매하시는 분들의 가장 큰 문제점은

노트북을 구매하는데 디자인, 무게, 리뷰, 브랜드 중심점으로 구매한다는점입니다.

노트북을 구매할 때에는

어떠한 목적으로 노트북을 구매하는지, 확실하게 구분해서 구매할 필요가 있습니다.

노트북의 용도에 따른 종류는 크게 5가지로 나뉩니다.

사무용 및 웹서핑용 노트북

무게와 배터리, 휴대성에 중심을 두는 노트북입니다.

무조건 무게가 가벼워야 하고,

성능과는 상관 없이, 가격이 저렴하고

배터리와 노트북 품질이 기본이상은 되어야 합니다.

주로 학습용, 문서작업용 등. 외출용 및 집에서 간단하게

사용하시고 싶은분들이 많이 찾는 노트북입니다.

예를들어, 인터넷 강의, 유튜브 시청과 같은 미디어 시청, 엑셀 및 파워포인트 등.

아주 간단한 작업이라고도 할 수 있지만,

이런 노트북도 사양을 잘 보셔야 건강에 이롭습니다.

완전 외출용 + 작업용 노트북

대부분의 학생분들이나 직장인 분들이 많이 구매하시는 종류라고 생각이 들지만,

긴 배터리시간과 성능이 중요한 만큼

,

가격이 비싸질 수 밖에 없는 노트북입니다.

장시간 노트북을 켜놓는 경우가 많기 때문에, 어느정도 성능이 확실해야 합니다.

업무 강도가 높은 휴대용 노트북

전자기기를 좀 하드하게 사용하시는 분들이 사용하는 노트북입니다.

주로 유튜브를 보면서 문서 작업을 한다거나,

여러 창을 동시에 여러개 띄어놓는 작업도 해당됩니다.

배터리보다는 전원을 연결하는 환경에서 많이 사용하기 때문에,

가격대비 사무용 노트북에 비해 저렴할 수는 있으나 성능이 좋으면 비싼편입니다.

게이밍 노트북

게이밍 노트북은 말 그대로, 게임을 하시는 분들을 위해 만들어진 노트북입니다.

휴대용으로 들고 다니기에는 무게가 기본 2KG가 넘습니다.

노트북인 만큼, 들고 다닐 수 있게 설계되어 나오지만,

무게가 무게인 만큼, 진심으로 게임을 제대로 하고 싶은 환경이 아니라면,

실내 이동을 목적으로 많이 구매하는 노트북입니다.

여기서 중요하게 생각하셔야 되는 점이,

말이 게이밍 노트북이지, 게임만을 목적으로 만든 노트북이 아니라는 점입니다.

실제로는 게임을 돌리고도 충분히 남을 정도의 사양이고,

그 이상의 컴퓨터 대용으로 사용이 가능하다를 보여주는 노트북입니다.

'게임 안할 건데요.' 이러면서 사무용 노트북을 찾아본다는 게 큰 오산이라는 겁니다.

성능이 필요하면, 게이밍이든 말든 자신에게 맞는 노트북을 구매하는게 중요합니다.

어중간한 노트북

말 그대로 어중간한 노트북입니다.

사무용 노트북의 대부분이 저발열, 저젼력 대부분 설계가 되다보니,

내장그래픽카드 이상의 성능이 필요하신 분들에게는

무게와 성능면에서 구매하기 꺼려질 수 밖에 없습니다.

(게임도 돌리기 힘들 사양인데, 무게와 가격때문에 고민이신 분들이 수두룩합니다...)

그래서 나온 노트북이

저전력 CPU + 저전력 외장 그래픽이 탑재된 노트북입니다.

게이밍이라고 불리기도, 사무용이라고 불리기도 애매한 노트북인데,

업계에서는 게이밍 노트북으로 분류하고 있습니다.

설계 기준이 무게와 배터리이다 보니,

게임을 돌림에도 불구하고,배터리가 게이밍 노트북보다 더 오래 갑니다.

사무용 노트북과 비슷한 무게에 게임까지 돌아간다니 일석이조입니다.

다만, 여기서 한 가지 짚고 넘어가야할 부분이 있습니다.

이 세상에는 완벽한 노트북이 없다는 점입니다.

위에 보여드린 5종류의 노트북들은 각각 장단점이 있습니다.

사무용 및 웹서핑용 노트북

가격과 배터리, 무게를 잡았지만, 성능이 별로입니다.

성능이 좋으면 가격이 너무 비싼 제품들이 많으며,

가격대가 저렴하면서 성능이 좋은 제품들은

마감이나 재질면에서 안 좋은 제품들이 많습니다.

완전 외출용 + 작업용 노트북

LG 그램이나 갤럭시북과 같은 노트북들이 여기에 해당됩니다.

무게도 가볍고 배터리도 어느정도 보장됩니다.

다만, 배터리에 비해 성능이 안 좋은 제품이 많고,

배터리와 노트북 성능중 선택을 해야

가격대비 적당한 제품을 구매할 수 있습니다.

업무 강도가 높은 휴대용 노트북

기본 100단위가 넘어가는 노트북을 말합니다.

노트북 자체가 비지니스에 중점을 둬서 그런지,

평소 노트북에 보지 못했던 기능들이 많이 있으며,

성능과 온도 둘다 잡아,

안정성이나 업무용도에서 탁월한 능력을 발휘합니다.

다만, 가격이 무지막지하게 비쌉니다.

게이밍 노트북

게임에 중심을 둬, 사양이 가격대비 뛰어나지만,

무게가 무겁고 배터리가 아쉽습니다.

항상 전원을 연결하여 사용하는 걸 각오하셔야 합니다.

어중간한 노트북

사무용 노트북에서 사양이 올라, 단점이 거의 없습니다.

단, 저전력인 만큼 발열이 너무 심한 제품이 많습니다.

주로 저전력 노트북인데

저전력 외장그래픽카드를 탑재하는 노트북이 여기에 해당됩니다.

이런 노트북들을 보면 의문점이 생기지 않나요?

왜 게이밍 노트북 중에는 가벼운 노트북이 없을까요?

왜 게이밍 노트북은 배터리가 오래 안 갈까요?

왜 무게가 가벼운 노트북은 가격이 비쌀까요?

왜 무게와 성능을 둘 다 잡으면, 가격이 엄청 비쌀까요?

사실 그런 노트북은 이 세상에 존재하지 않기 때문입니다.

.

.

.

무게가 가볍고, 성능도 좋고, 발열도 적고, 가격도 싸고, 그런 완벽한 노트북...

그런 노트북은 없습니다.

팩트만 알려드리자면, 원래 노트북의 무게는 설계상 2kg를 넘을 수 밖에 없습니다.

집에 있는 컴퓨터 본체를 한 번 들어보세요. 무게가 얼마나 나가는지.

케이스의 무게를 제외하더라도, 파워의 무게를 제외하더라도, 엄청나게 나갑니다.

그런데, 그 컴퓨터를 노트북에 다 쑤셔 넣어 만든다?

그럼 그 노트북을 식혀주는 쿨러는요?

컴퓨터 케이스처럼, 넓어야 열을 식힐 공기가 돌아다닐 수야 있는데,

안 그래도 얇은 두께의 노트북을, 무게를 줄인다고 더 노트북을 얇게 만듭니다.

LG 그램 노트북만 봐도 무게가 1kg도 안 나올 만큼 진짜 가볍습니다.

LG외에도 수많은 제조사들이 휴대성을 위해 더 얇고 가벼운 노트북을 만들기 위해 매년 도전합니다.

이렇게 도전한 노트북들 디자인이 좋다고, 가볍다고, 브랜드는 믿고 쓴다는 등.

잘 알지도 못하면서, 조금 사용하다 온도가 높아서 노트북이 느려지는 것임에도 불구하고,

노트북이 느려졌네, 노트북이 이상하네, 노트북이 왜 이렇게 뜨겁지?, 노트북 바꿀 때 됐나? 말하시는 분들...

A/S는 좋은 곳으로 가야지, 이러면서 비싼 LG, 삼성만 찾습니다.

(솔직히 국내 브랜드라, A/S 하나는 인정합니다)

하지만, 여러분들은 잘 몰라서, 물건을 잘 만들어서 등, 이런 이유로 삼성, LG를 찾으시면 안 됩니다.

(삼성, LG는 기업이 사용할 때 좋은 거지, 개인이 구매하기에 좋은 브랜드가 아닙니다)

삼성과 LG 노트북 커뮤니티 글 찾아보시면, 대부분이 발열 문제로 논란이 많습니다.

(아무래 애네들이 노력해도, 설계 자체가 발열의 문제를 넘어갈 수 없습니다)

LG전자

이 회사의 노트북을 다 찾아보면, 전부다 저전력 밖에 없습니다.

구매하는 사람들 대부분이 가벼운 무게와 디자인에 집착하기 때문.

그나마 나온, 게이밍 노트북도 저전력입니다.

삼성전자

갤럭시북과 같은 노트북들도 전부 저전력.

게이밍 노트북이라고 출시한 오딧세이는 잘 나온 것 처럼 보이지만,

실상은 발열 관리도 제대로 되지 못해, 기본 온도 90도를 넘나드는게 현실.

심지어 이 90도를 넘는 온도도,

다른 ASUS, 레노버등과 같은 타사에 비해

낮은 성능과 더 비싼 금액임에도 불구하고 말이죠.

여러분들이 구매하시는 노트북의 대부분은 불량이거나, 고장이 아닌 이상은

A/S를 받을 일이 사실상 없습니다.

A/S 보다 더 중요한건 얼마나 노트북이 사용자에게

'꼭 필요한 노트북인지' 입니다.

노트북은 컴퓨터와 똑같이 청소와 관리가 필요합니다.

다만, 노트북은 컴퓨터에 비해 부피가 작기 때문에

청소하는 주기가 6개월 ~ 1년 사이로 계속 해줘야 합니다.

이 청소에는 먼지 제거와 같은 쿨러 청소도 있겠지만,

써멀구리스라는 액체의 재도포도 필요합니다.

써멀구리스

CPU나 그래픽카드와 같은 발열이 많은 냉각부품에 금속끼리 열을 전달하기 위해 사용합니다.

노트북에는 열을 전달하기위해 히트파이프라는 걸 사용합니다.

노트북의 쿨러와 히트파이프 + CPU를 연결해

써멀구리스를 도포하여 사용하는게 현재의 노트북 구조입니다.

그럼 왜 다시 발라줘야 되는가?

그건 이 써멀구리스가 노트북을 사용할 때

온도가 높아졌다, 낮아졌다를 반복하면서 굳어가기 때문입니다.

굳으면 열 전달이 제대로 되지 않아,

결국 노트북 사용중에 꺼져버리고 맙니다.

보통 하드하게 사용하시는 분들이 6개월 ~ 1년.

평범하게 사용하시는 분들이 1년 ~ 2년 정도로 권장하고 있으며,

실제 사용 패턴에 따라 다를 수는 있습니다.

하지만, 자주 재도포 해주면, 노트북 성능에 좋다는 거~

이 부분에 대해서 알고 계실지는 모르겠지만,

알루미늄이나, 합금의 강도가 높은 노트북이 아닌 이상은,

대부분의 저렴한 노트북은 관리가 제대로 되지 않으면

노트북이 그을리기 시작합니다.

이는, 열로 인해 발생한 문제로,

써멀구리스와 먼지 청소만 해줘도 거의 티가 안 납니다.

(노트북 그을림은 인터넷에 찾아보시면 많이 나올겁니다)

물론, 중급 이상의 노트북의 경우에는 그 만큼 다양한 소재로 만들기 때문에

그런 일은 드뭅니다.

화이트 색상을 오래 사용하신 분이라면, 공감하실 거라 생각합니다.

어찌저찌해서 이야기가 많이 산을 넘어갔습니다만,

게임을 전혀 안하고, 인터넷 강의, 문서 작업 정도라면

무조건 저전력 노트북으로 구매하시는 게 맞습니다.

(배터리도 오래 가고, 성능도 무난하니까요)

하지만, 게임이나 영화 감상 이상을 보고 계시는 분들이라면,

저전력 노트북을 피하시는 게 좋습니다.

전에 작성한 제 글을 보신 분들은 아시겠지만, 이 차이가 엄청나게 큽니다.

일단 아랫글 2개 정독 해보시길 바랍니다.

읽어 보셨으니 아시겠지만,

CPU에 들어가는 전력이 다른 노트북에 비해 적습니다.

물론 적은 만큼 배터리도 오래가고, 충전 속도도 빠릅니다.

다만, 이 저전력이 성능에 발목을 잡는다는 겁니다.

게임중에, 업무중에, 편집중에 전력제한이 걸린다고 가정을 해봅시다.

그러면 무슨 일이 벌어질까요?

먼저 CPU와 그래픽카드가 전력을 다 끌어당깁니다.

그러면 성능이 나오기 시작합니다.

그러면 사용자는 눈누랄라 게임을 즐기기 시작합니다.

근데, 여기서 전력제한이 걸립니다.

열은 식혀야 되는데 전력이 부족하니,

노트북이 갑자기 전력 제한을 걸어버립니다.

그러면 잘 나오던 성능이 갑자기 안 나오기 시작하고, 온도가 점차 내려가는 원리입니다.

이렇기 때문에 성능을 원하시는 분들은 저전력 노트북을 피하셔야 합니다.

배터리로 노트북이 작업중일 때에는, 배터리 보호 때문에 전력제한이 더 심할 수 밖에 없습니다...ㅜㅜ

이러니 CPU와 그래픽카드도 안 볼 수가 없는 시장인 거죠~

저전력을 만드는 가장 큰 이유는

노트북 무게 절감이 가장 큰 원인입니다.

원래 합금으로 노트북을 많이 만드는데요.

무게를 줄인다는 건,

더 가벼운 소재, 더 가벼운 부품을 찾아서 넣는 다는 얘기입니다.

어떤 노트북이 무게가 가볍다고 홍보를 한다?

그 노트북 사용하시는 분들 리뷰에서 온도를 한 번 봐보세요.

그 가격의 그 성능의 그 노트북, 타 회사에서 얼마의 가격에 팔고 있는지도 찾아보세요.

외산 노트북과 비교하면 입이 쫙 벌어지실 겁니다.

CPU 알파벳은 아직도 그렇고, 미래에도 그렇고,

큰 차이는 없을 겁니다.

Q: 쿼드코어를 뜻하는 용어로, 4코어 CPU에 사용

H: 고성능 CPU에 사용, High

M: 현재는 안 쓰이는 알파벳으로. 모바일 버전 또는 MXM 지원에 해당

F: 내장그래픽카드가 없는 CPU

K: 배수락이 해제된 CPU로, 오버클럭이 가능한 CPU를 의미

U: 전력이 제한된 저젼력 CPU를 의미

가끔 G가 붙은 모델은 오버 클럭된 모델이라는 뜻입니다~

솔직히 말씀드리자면, 저예산에 성능 바라실거면,

무게와 디자인은 포기하라고 말씀드리고 싶습니다.

요즘 파는 노트북의 시세를 알아보니,

가격이 더 저렴해지고, 라인업이 확실하게 구분이 된 것 같네요.

난 저렴하게 노트북을 사용하고 싶다!

(당연히 윈도우 포함이며, 성능은 2번째가 더 좋습니다)

난 성능이 좀 있는 노트북을 원한다!

(롤도 가능한 사양으로, 윈도우10도 있고, 램 8GB 추가시 다용도 가능)

그냥 성능파!

마지막 갤럭시북

(필요하신 분이 있을 것 같아서 가격대비 선정)

노트북을 고르실 때, 무게와 디자인은 뒤로 두고 고르시길 바랍니다.

(무게와 디자인 먼저 고르시는 순간, 성능은 뒷전이 될 것입니다)

한 번은 언급할까... 고민하던 내용이 있는데요.

노트북은 외장 그래픽이 있을 경우,

내장 그래픽이 출력을 하고, 외장그래픽이 연산을 하는 방식입니다.

노트북에 따라서는 특정포트에 모니터를 추가로 연결시, 외장그래픽만 작동하게 만드는

그런 노트북들도 있긴 있습니다만,

대부분의 노트북은 이런 작동 방식 때문에

메모리인 램의 성능이 매우~ 중요합니다.

노트북을 구매하실 때에는 추가구매하셔서 기본 4GB이상 추가하세요.

총 램 용량이, 게임시에는 12GB 이상, 문서나 웹서핑은 8GB이상, Hard 이상은 16GB 이상 사용하세요.

위에 컴퓨터 용어 정리 2021 보셨으면, PASS 하셔도 무방하긴 한데, 노트북 기준으로 간단하게 용어 정리 해볼게요.

SSD

쉽게 말해서 전기 신호로 정보를 송수신하는 저장장치입니다.

이들중에는 M.2(엠낫투)와 SATA 방식으로 나뉩니다.

M.2는 흔히 아시는 길고 얇은 SSD이고, SATA는 선으로 연결하는 네모난 SSD를 말합니다.

M.2 > SATA의 속도를 보여주지만,

M.2에도 SATA 속도와 NVME속도로 나뉘니 참고하세요.

요즘은 PCIE 버전이 높아져서

PCIE 4.0 NVME < PCIE 3.0 NVME < SATA3 < SATA2 < SATA1

속도 차이가 있으니 참고하세요.

실제 개념은 인터넷에 찾아보시는게 저보다 더 정확할 거라고 생각합니다.

자세한 정보는 아래 링크 참고^^

HDD

CD 디스크 처럼, 긁어서 읽는 방식입니다.

플레터라는 원판이 돌아가면서 읽기 때문에 충격에 약하고 느립니다.

노트북에 HDD가 있는데,

캐리어에 넣고 끌고 다니면, HDD 망가지니 주의!

노트북은 PC 3.5인치와는 다르게 모든 저장장치가 2.5인치로 사용합니다!

(PC는 2.5인치와 3,.5인치 둘다 사용가능)

eMMC

쉽게 말해서 스마트폰에 저장공간으로 사용되는 녀석입니다...

SSD에 비해 현저히 느립니다.

이게 달린 노트북은 저렴하고, 용량이 많습니다.

다만, 속도가 느리기 때문에, 왠만해서는 SSD가 장착된 노트북으로 구매 요망.

메모리

메모리는 RAM(램)이라고 부릅니다.

임시 기억 저장장치라고 합니다.

컴퓨터가 실시간으로 처리할 수도 없어,

임시러 저장해두는 곳이 램입니다.

참고로 윈도우는 기본 2~3GB 먹기 때문에,

왠만해서는 8GB 이상을 구성 권장합니다.

4GB의 노트북을 사용하면 남은 여유 램이 1GB 밖에 없어서

많이 렉 걸릴 겁니다. 못 쓰는 건 아니지만.

이 정도 정리 했으면 용어는 충분하다고 생각합니다.

혹시라도 추가로 궁금한 점이 있다면 댓글을 통해 남겨주시면, 친절하게 답변해드립니다.

노트북을 살 때, 잘 못사서 후회하시지 마시고,

스스로 알아보시고, 제대로 된 노트북.

오래 사용하시길 기원합니다^^

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

이 놈의 유튜브가 또 말성입니다.

발생 시간은 한국 시간 기준으로

오전 11:00 ~  12:00 쯤부터 계속 로딩중....

아마 이번건은 지난번과는 다르게 많이 중요한 기능이기 때문에,

오늘 아니면 내일 복구될 것으로 보입니다.

컴퓨터 문제도 아닌, 유튜브 사이트 자체 문제이기 때문에

마음 놓고 기다리시면 될 것 같습니다.

혹시라도 오늘 이후에 또 이런 일이 발생한다면,

유튜브 문제라고 생각하시고, 느긋하게 기다리시면 될 것입니다.

어김없이 경험담으로 글을 작성하는 나....

오늘도

저를 편하게 쉬지 못하게 하는 컴퓨터였슴돠....

유튜브 접속 후 아무 영상 재생 시, 멀쩡하게 영상이 틀어지더라도,

특정 광고 구간에만 들어가면, 광고가 재생도 안 되고~

영상도 일시 정지 되어 재생이 불가능한 증상입니다.

다행히, 팟플레이어와 같은 스트리밍 사이트나 스트리밍 플레이어로 재생은 가능하지만,

직접 틀어서 보는 만큼의 화질을 보장은 못 하죠.

(스트리밍 인터넷 속도 한계)

솔직히 2021년 6월 20일인 어제저녁부터 발생하던 문제이고,

(매일 유튜브를 보기 때문에 잘 알아요~)

오늘인 21일에도 발생하는 골치 아픈 문제이기도 합니다.....

결론적으로는

여러분의 PC나 모바일.... 등

전혀 문제가 없다는 것입니다.

네, 유튜브가 잘못 한 겁니다.

프리미엄으로 광고를 안 보면 해결될 일인 것 같은데,

일부러 그런 것인지는 몰라도,

조만간 고쳐질 것 같으니, 적당히 영상플레이어로 보시는 것을 권해드립니다.

웨일, 크롬, 익스플로러, 엣지 등 여러 브라우저 와 기기로 테스트해봤지만,

유튜브 쪽 문제가 맞다고 전 종결하겠습니다.

내 유튜브 시간 돌려어줘어~!

그날로 부터 3윌뒤, 언제 그랬냐는 듯? 잘 됩니다ㅋ

혹시라도 오늘 이후에 또 다시 안 되는 일이 생긴다면,

그저 유튜브가 고쳐주길 기다리면 되겠습니다.

유튜브야 제발 일 좀 해~