어? 뭐지? ARGB가 따로 노네?

하시는 분이라면, 잘 찾아오셨습니다.

저는 이번에 ARGB를 구성하면서 어쩔 수 없이 컨트롤러(ARGB HUB)를 2개 쓰게 되었는데,

진짜 큰 금액의 컨트롤러가 아닌 이상은,

대부분 여러 개의 ARGB 허브를 붙여서 사용하고 있으실 겁니다.

물론, 메인보드에서 해당 V의 ARGB 헤더를 2개 이상 지원한다면 이럴 고생도 사라지지만,

실제론 있다고 해도, 1개가 고작일뿐더러

제 메인보드는 5V 1개 / 12V 2개입니닷...

없는 5V를 메꾸기 위해, 메인보드와의 연동을 위해

컨트롤러를 사는 것은 불가피...

이번에 존스보 방열판을 사면서

ARGB가 너무 부족해지는 겁니닷...!!

결국 짭 수랭쿨러인 안텍 넵튠 240의 번들 허브 컨트롤러를 사용하기로 했습니다.

하지만...?

얘는 아무래도 저가형이다 보니 혼자 따로 놉니다.

메인보드 - 안텍 허브 - 닥플 허브 - 쿨러 = 따로 연동됨

메인보드 - 닥플 허브 - 안텍허브 - 쿨러 따로 = 그나마 많이 연동 됨.

이렇듯, 허브에 따라서도 호환성의 차이가 크니 잘 구매하길 바랍니다.

다시 본론으로 돌아와서,

이런 저가형 컨트롤러에도 설명서에 없던 기능이 있습니다.

이런 컨트롤러 허브에는 LED 연동 기능, 즉 리셋 스위치를 연결 할 수 있는 포트가 있습니다.

리모컨이 있다면, 메인보드 연동을 누르면 그만이지만,

저가형은 그런 것도 없습니다....ㅜㅜ

그래서 메인컨트롤러 허브를 메인보드에 연동하고, 서브를 메인을 주소스로 연동했습니다.

당연히 따로 놀겠지만, 저는 리셋 버튼을 서브 컨트롤러에 물어주었습니다.

그리고, 본체 전원 버튼 옆의 리셋버튼을 3초 이상 누릅니다.

마법과 같이, 연동되어 잘 돌아가는 쿨러를 보실 수 있습니다.

이 글을 읽고 있는 사람이라면,

아마, 동일한 문제가 발생해서 찾아보고 있을 겁니다.

편집 프로그램을 사용 중인데 그래픽카드 사용률이 낮거나.

GPU가 아닌 CPU가 엄청나게 일을 하고 있거나.

라데온 그래픽카드를 쓰고 있는데 OpenGL이 힘을 못 쓰거나.

솔직히 이 글을 쓰고 있는 저도, 라데온 그래픽카드 유저입니다.

요즘은 그래픽카드가 참 비싸지만,

아직도 멀쩡하게 구리기 그지없는 RX470 은갈치 님을 사용 중.

라데온의 고질적인 문제라기보다는

Adobe사가 NIVIDA를 기반으로 최적화가 아주 잘 되어있기 때문에,

OpenGL은 힘을 쓰지 못합니다.

그래서 12코어 이상 쓰는 사람들도 그래픽가속을 안 쓸 정도.

하지만. 2021 버전으로 프로그램이 업데이트되면서, 상황이 달라졌습니다.

CPU를 갈구지 않아도, GPU 가속만으로도 CPU 차별 없이 속도를 따라잡을 수 있다는 내용...

그래서 이참에 컴퓨터도 다시 세팅할 겸, 저처럼 피해받지 않기를 빌며 이 글을 써봅니다.

아무튼 서론이 길어졌는데,

이 글은 라데온 그래픽카드 기준으로 먼저 설명을 하겠습니다.

제 컴퓨터는

CPU : 라이젠 3900x 4.0GHz

RAM : 삼성 21300 16GB x2 3400MHz CL17

M/B : ASUS B550 ROG A GAMING

VGA : 이엠텍 라데온 RX470(은갈치)

저장장치 : SSD 여러 개

대충 편집용 컴퓨터입니다.

NIVIDIA 3070으로 갈아타려 했으나,

돈은 이미 강을 건너버렸기에

이 글카로 몇 년간 버텨볼 생각...

아무튼, 라데온 글카를 Adobe 프로그램에 사용하면, 그래픽카드 활용을 못 합니다.

그래서 편집을 하는 사람 대부분은 CPU로 작업을 할 정도...

물론, 인코딩은 다른 프로그램을 쓰기 때문에 속도에 영향도 없습니다.

다만, CPU 렌더러는 매번 렌더링 작업을 해줘야 하는 번거로움이 생기기 때문에

(빨간색 뜸)

웬만해서는 그냥 GPU 가속하는 게 낫습니다.

(차라리 쿠다가속이 더 편하고, 성능도 지린다)

원리는 간단합니다.

Adobe 프로그램은 내가 어떤 그래픽카드를 써도, 인식을 못 합니다.

그렇기 때문에 프로그램이 내 그래픽카드를 인식을 시켜줄 필요가 있습니다.

그럼 쿠다코어 가속은 왜 아무 이상 없이 잘만 되는가?

이 질문의 답은

그래픽카드 드라이버와 소프트웨어의 문제점이라고도 볼 수 있습니다.

애초에 NIVIDIA 처럼 잘 서포트를 해주면, Adobe에서 알아서 잘 인식합니다.

물론 NIVIDIA 그래픽카드라도, 인식을 제대로 못 하는 경우가 있는데,

그럴 때 아래 방법으로 인식을 시켜주면 됩니다.

해결 방법은 되게 간단하면서도 복잡합니다.

대부분의 컴퓨터는 64비트이기 때문에

(32비트는 메모리가 4GB로 안 뜸)

64비트 : C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가서 GPUSniffer.exe를 찾으면 됩니다.

32비트 : C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가면 됩니다.

해당 프로그램은 Adobe GPU 검색프로그램으로, GPU 정보를 찾아줍니다.

CMD로 굳이 띄우는 이유가 뭐냐? 라고 물어보는 분이 계실 텐데,

편집 프로그램의 인식용 프로그램이기 때문에

누르는 순간 닫힙니다...ㅋ

???

프로그램이 바로 닫힙니다

.

.

.

라는 분이 계실 거 같아 이것도 준비했습니다.

귀찮으면 이 부분은 PASS 해도 됩니다.

(아래 더 편한 방법 있음)

파일 이름 : opencl_supported_cards

여기서 중요한 점은, 앞에서 관리자 권한으로 안 열었다면.

바탕화면에 저장한 다음,

제 컴퓨터는 라데온 그래픽카드이기 때문에, NO CUDA라고 뜹니다.

NIVIDIA 그래픽카드라면, 정상적으로 문구가 뜰 껍니다.

NIVIDIA 그래픽카드는 하는 방법이 앞서 진행한 방법과 동일하나,

메모장 저장 이름만, 

파일 이름 : cuda_supported_cards로 저장하면 됩니다.

여기까지 확인하면 모든 게 끝난 겁니다.

그러면 결과가 궁금하지 않습니까??

혹시라도 저처럼 그래픽카드가 일하지 않는다면,

이 방법대로 해보는 것을 권합니다.

프리미어 프로뿐 만이 아니라, 

Adobe 모든 프로그램에도 적용이 되니,

해당 프로그램 폴더에 들어가서 Ctrl + C, V 해주면 됨.

마지막으로 명심할 부분은

CPU와 GPU 모두 상황에 따라 100%를 안 쓸 수도 있다는 점입니다.

아마 이 글을 읽는 사람의 대부분은

저와 같은 길을 걸은 이들일 겁니다.

아무리 찾아봐도, 사이트맵을 만들려고 해도 링크로 만들 수가 없습니다.

기존에 하던 방식도 없어졌고,

새로 만들기를 끄려고 해도 항목이 보이질 않습니다.

.

.

.

결국 찾았습니다...

이미 공지가 올라왔었네요??

아무튼

그렇다고 합니다...

이젠 번거롭게 사이트에서 파일 만들어서 올릴 필요도 없고 좋은 것 같습니다...

가끔 자동으로 넣어줘도, 글이 인식이 안 되어 검색어 노출이 안 되는 경우도 있으니,

수동으로 저 주소로 첨부해서 올리면 더 좋을 것 같네요.

분명히 난 좋은 메인보드와 좋은 CPU, 좋은 부품들을 샀음에도

오버가 생각보다 안 되는 경우가 있습니다.

즉, 제 이야기입니다 ㅋ

진짜... 이렇게 허무하게 이야기가 끝날 줄은 몰랐습니다.

이유는 간단했네요.

쉽게 말해, '메인보드에 오버를 위한 환경을 안 만들어줘서'

일단, 저 같이 시간 낭비를 하고 싶지 않다면,

아래 프로그램을 써보는 걸 추천합니다.

CPU 오버와 쿨러 온도 설정을 도와주는데,

내 컴퓨터 환경에 맞게, 알아서 오버와 쿨링 설정을 맞춰주는 감사한 프로그램입니다.

(진짜, 오버 간신히 맞췄는데, 이 프로그램 돌리니 더 최적화된 전압 나옴... 심지어 클럭 0.5 오름)

 이 프로그램 단점이라면,

지금부터 설명할 설정값을 설정해도 초기화가 되니, 잘 읽어보길 바랍니다.

제 메인보드는 ASUS B550 ROG A GAMING으로,

현재 기준 나름 최신 메인보드입니다.

(성능도 중급이상임에도 불구하고, 오버가 되게 안 먹는다)

CPU는 3900x로, 2021 첫 주차 이후라면, 오버가 겁나게 잘 먹습니다.

알 사람은 알겠지만, 오버를 하는 이유는

고사양으로 갈수록 높아지는 발열을 잡는 데에 있습니다.

코어가 많으면, 그만큼 쿨링능력이 요구되는데,

애초에 CPU에 들어가는 전압을 줄이면,

그만큼 전력 소비도 줄고, 발열도 줄어듭니다.

이를 전압 다이어트라고 하는데, 제 컴퓨터는 다이어트를 안 할 경우,

온도가 100는 그냥 찍습니다...;;

현재 다이어트를 해서 아이들 30~40, 풀로드시 85도 정도.

아무튼, 본론으로 들어와서

이 글을 읽고 있다면, 바이오스에 들어가는 방법은 다 알고 있을 겁니다.

부팅후 DEL를 눌러서 바이오스에 진입

이후

이렇게 설정만 해줘도, 기존 전압보다 조금 더? 잘 들어가는 모습을 볼 수 있을겁니다.

물론 이렇게 해도, 안 되는 건 CPU 램컨(램 컨트롤러)가 뿔딱이든지,

메인보드와 램 어느 쪽이든 수율이 좋지 않다고 보는 게 맞습니다.

* VDDCR CPU Load Line Calibration

LLC라고 부르는데, 강제로 설정한 전압에서 얼마나 + 보정해줄 건지 설정하는 겁니다.

쉽게 말해서, 정상 작동 가능한 전압 미만 시 컴퓨터 작동에 이상이 생기게 되는데,

이 때 강제적으로 설정된 전압에서 + 로 더 주는 걸 말합니다.

정해진 전압에서 강제로 + 하기 때문에, 메인보드에 무리가 갈 수도 있음으로,

웬만해서 급이 되는 메인보드가 아닌 이상은 최대로 쓰는 걸 권하지 않습니다.

(전 LEVEL4 설정, 보드에 따라 적당 정도가 다르니 참고하시길)

(강제적 전압은 오버를 위해 넣은 전압값을 말합니다. 전압이 생겨도, 기본은 설정된 전압으로 작동하기 때문에 더 이득)

* VDDCR CPU Curremt Capability

CPU에 할당된 전원부 전류량을 어느 정도로 늘린 건지 설정하는 것.

쉽게 말해서, CPU가 먹는 전기 양이 적거나 모자랄 때, 넉넉하게 더 준다는 말입니다.

만약 130%이면, 30%를 추가로 더 넣는 겁니다.

(이 설정은 적당히 가운데 값을 넣는 걸 권장하며, 부족 하다 싶을 때 더 주는게 적당합니다)

* VDDCR CPU Switching Frequency

CPU 전원부 과도응답 주파수를 늘릴 건지 설정하는 겁니다.

쉽게 말해서, CPU에 보다 안정적으로 전력을 공급하게 만들어주는 설정인데,

솔직히 제가 생각해도 별 효과는 없습니다.

(기본으로 써도 큰 차이는 없음)

* VDDCR SOC Load Line Calibration

메인보드에 따라 SOC가 아니라 DRAM이라고 표기되는 경우도 있는데, 

쉽게 말해서 VDDCR CPU Load LINE Calibration과 같은 개념이나,

메모리에 할당된 전원부를 설정하는 것입니다.

얘도 동일하게 최대보다는 중간 정도로 권장하며,

중간 점은 메인보드에 따라 다를 수 있으니 참고하길 바랍니다.

* VDDCR SOC Curremt Capability

메인보드에 따라 SOC가 아니라 DRAM이라고 표기되는 경우도 있는데,

메모리에 할당된 전원부 전류량을 어느 정도로 늘린 건지 설정하는 겁니다.

쉽게 말해서, 메모리가 먹는 전기 양이 적거나 모자랄 때,

넉넉하게 더 준다는 말입니다. 130%이면, 30%를 추가로 더 넣는 겁니다.

* VDDCR SOC Switching Frequency

DRAM 전원부 과도응답 주파수를 늘릴 건지 설정하는 겁니다.

쉽게 말해서, 메모리에 보다 더 안정적으로 전력을 공급하게 만들어주는 설정인데,

솔직히 제가 생각해도 별 효과는 없습니다.

(기본으로 써도 큰 차이는 없음)

마지막으로,

BIOS 설정 저장은 F10을 누르고 ENTER를 누르면 되나,

혹시 오버 실패서 설정값이 날아가지 않게, 프로필은 항상 저장해둡시다.

(날아가면 설정하기 진짜 귀찮음)

soc 전압값을 만지는 것도 극한오버중의 하나인데요.

이부분도 알아보시면 더 좋습니다...흐뭇

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

아무리 생각해봐도

공유기를 효율적으로 사용할 방법이 없습니다.

근데, 단순한 생각 하나로 효율적으로 바꿀 수 있다면....

어떻습니까?

IT 관련으로 블로그를 해오고, 지식인도 해오고,

수많은 사람을 거쳐가면서

문득 든 생각.

왜 유선과 무선을 따로 두지 않고, 그냥 '유무선 공유기'로 쓰는가....

일반적으로 저희가 쓰고 있는 공유기는

유무선 공유기라는

유선과 무선이 같이 되는 공유기입니다.

쉽게 말하자면,

컴퓨터에 들어가는 인터넷(유선)과 스마트폰에 쓰이는 와이파이(무선을)를 한 공유기에서 맡는 겁니다.

이번 글은 유무선 공유기의 효율적 방법에 대해 말하는 것이기 때문에

자세한 스펙 설명은 생략하겠습니다.

이러한 방식은

저희가 2가지 일을 동시에 맡는 것과 같은 일입니다.

너무나도 머리 아프고 힘들 텐데, 그 가격대의 공유기가?

과연, 얼마나 버텨줄까...? 입니다.

저희가 써봐야, 기껏 2~5만 원대 정도의 공유기일 텐데,

1명도 아니고 기본 2명 ~ 5명 이상은 쓰지 않습니까...

+ 컴퓨터나 TV까지 넣으면 버텨줄까?가 아니라, 언제 죽어도 이상하지 않다... 이거죠.

2008년도 쯤만해도,

공유기 재부팅이나 발열로 인해 와이파이 튕김현상이 일어나는 건 일상이었습니다.

(와이파이 튕김 현상은 와이파이는 검색이 되는데, 접속이나 사용이 안 되는 증상을 말합니다)

그래서 제가 말하는 방안은

유선과 무선을 따로 사용하는 것입니다.

그럼, 유무선 공유기를 하나 더 사야 하는가...?

NONO

그냥 유선 신호를 전달하는 매개체만 있으면 됩니다.

예를 들어, 모뎀이라고 들어보셨나요??

통신사 인터넷을 사용하는 분들이라면, 따로 있을 겁니다.

올레KT 사의 인터넷 연결 경로는

기지국 - 광케이블 - 단자함 - 랜선 - 건물 벽면 - 모뎀 - 인터넷 공급

이 순서입니다.

이 모뎀에는 유선 포트가 따로 있어서 꽂아서 사용이 가능하고요.

포트가 없다면, 통신사에 모뎀 교체를 요청해보시거나,

아래와 같은 유선 스위치를 추천드립니다.

스위치는, 유선 공유기와는 다르게

그대로 전송해주는 걸 말합니다.

다시 말해서, 유선 공유기는 받은 유선 정보에서 다시 새 정보를 만들어서 뿌려주지만,

스위치는 들어온 정보 그대로 다시 뿌려줍니다.

이걸 이해하려면, 공인 IP와 사설 IP에 대해서 알아야 합니다.

인터넷을 사용하기 위해서는 IP주소가 필요한데요.

이 IP주소는 저희 집 주소와 같은 역할을 합니다.

집 주소를 알아야 집을 찾을 수 있듯이,

컴퓨터에 IP주소가 있어야, 인터넷 사용이 가능합니다.

그리고 이 IP주소에는 공인과 사설로 나뉘는데,

공인 IP주소는 국가가 지정한 주소를 말합니다.

다만, 컴퓨터 수나 스마트폰 수 등, 너무나도 많은 기기들을 커버할 수 없어서,

방안으로 나온 것이 사설 IP입니다.

이 사설 IP는 하나의 공인 IP주소를 거의 무한만큼 나눠주는 역할을 합니다.

그러니, 공인 IP주소가 부족하지 않게 되었죠.

물론, 지역별로 개수가 정해져 있는 만큼, 부족하긴 합니다.

(아파트에 단자함으로 사설 주소를 뿌릴 정도...)

아무튼, 이 사설 IP를 공유기에서 만들어서 뿌려주는데,

모뎀도 뿌려주는 역할을 합니다.

다만, 공유기와 모뎀의 차이점이라면,

공유기는 가상으로 172.xxx와 192.xxx를 만든다는 것이고,

모뎀은 공인 IP주소를 나눈다는 차이점이 있습니다.

(예: 공인 IP주소가 134.156.1.1이라면, 뒤에 1.2, 1.3 이런 식으로 뿌리는 방식)

그럼, 모뎀 - 공유기로 인터넷을 사용하면?

공인이 134.156.1.1이고, 사설 IP로 192.168.0.1부터 255까지 다 나눠준다는 말...

물론, 유선 공유기에 따로, 무선 공유기에 따로 분배하면 관리도 편합니다.

다만, 모뎀 - 유선 공유기 - 무선 공유기 또는

모뎀 - 유무선 공유기 - 유선 공유기로 하실 분이 계실 거 같아서 말씀드립니다.

스위치 허브는 들어온 정보 그대로 받아서 뿌려주기 때문에,

모뎀 - 스위치허브로 구성하면, 모뎀에서 공인 ip주소 뿌린 거, 그대로 뿌려줍니다.

사설 IP주소를 안 만든다는 얘기지요.

아무튼, 이야기가 너무 길어졌는데요.

유선 나눌 때는 스위치 허브, 무선은 유무선 공유기 따로,

메인 유선은 유선 공유기로 추천해드립니다.

이러면, 서로 따로 일을 하게 되어 발열 면이나 성능 면이나 뒤처짐이 1도 없습니다.

NAS나 서버 등 관리할 때도, 메인 공유기만 관리하면 되서 되게 편합니다.

포트 개방 시에 일리리 다 풀어야되는 번거로움도 x

아래는 추천 제품이니 참고해주시면 감사하겠습니다.

100메가 스위치 허브

기가 스위치 허브

유선 공유기

(가격이 부담된다면, 유무선 공유기에 무선 끄는 것도 나쁘지 않습니다)

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

어떠한 글을 작성하기에 앞서,

부품들에 대해 설명하려고 합니다.

해당 글은 노트북, 스마트폰도 포함되어 있으니 이 점 참고하시길 바랍니다.

CPU

CPU라는 부품은 중앙처리장치라고도 합니다.

이러면 말이 조금 어려울 수도 있는데요.

쉽게 말해서, 사람으로 가정을 한다면, 두뇌입니다.

컴퓨터의 모든 내용을 실시간으로 처리합니다.

이 CPU에는 클럭과 IPC라는 게 존재합니다.

클럭은 CPU의 반응속도라고 보시면 됩니다.

이 반응속도는 CPU 내부에 있는 부품들의 진동 횟수인데요,

진동 횟수는 서로 데이터를 주고받는 횟수를 말합니다.

컴퓨터는 작은 부품이더라도, 일정 간격으로 정보를 주고받거든요.

IPC라는 건 CPU의 세대 간 성능을 말합니다.

IPC를 설명해 드리기 앞서, 코어와 쓰레드를 알아야 합니다.

코어는 우리 두뇌를 말합니다만,

1코어는 한 사람이라고 보시면 되고, 쓰레드는 양팔을 말한다고 보시면 됩니다.

컴퓨터 용어로는 1코어는 물리 코어, 1쓰레드는 논리 코어라고 하는데요.

물리 코어는 실제로 존재하는 코어를 말하고

논리 코어는 윈도우가 그렇게 인식하는 코어를 말합니다.

SMT라는 하이퍼스레딩 기술이 가상 쓰레드를 말하며,

이 가상쓰레드는 실제 코어의 2배로 사용 가능합니다.

i5 9400f 라는 CPU는 6코어 6쓰레드입니다.

6코어는 실제 코어고, 6쓰레드는 6코어로 인식을 한다는 의미.

라이젠 3600x 라는 CPU는 6코어 12쓰레드입니다.

6코어는 실제 코어고, 12쓰레드는 실제로는 6코어인데, 윈도우는 12코어로 인식하는 얘기입니다.

그러면 뭐가 좋은가?

CPU를 더 잘 굴릴 수 있습니다.

6명이 할 일을 12명이 하게 만드는 거죠.

6코어를 50%씩 나눠서 12코어를 만든다고 말씀드리면 이해하기 쉬우실 겁니다.

실제로는 아니지만, 이렇게 나눠서 더 효율적으로 코어를 활용합니다.

그래서 6코어인데, 12쓰레드이면, 더 부드러운 컴퓨터가 됩니다.

과거, i5와 i7의 차이를 논하던 시절처럼 말이죠.

그리고 CPU라는 건 1코어만 개발을 합니다.

i3, i5, i7 이렇게 있어도, 다 똑같은 CPU입니다.

하나의 CPU를 2개, 4개, 6개 이런 식으로 만들어서 냅다 파는 게 다입니다.

IPC라는 건 매번 만들어지는 세대의 성능을 말하고요.

쉽게 말해서, 고등학생 2학년과 3학년의 차이를 IPC라고 말합니다.

2학년의 반수를 I3, I5, I7이라고 가정을 한다면,

반 수가 아무리 많아도 다 같은 학년이라는 거죠.

학년이 오르면 머리도 전반적으로 좋아집니다.

다만? 모든 학생이 다 머리가 좋은 건 아니죠.

이게 바로 수율이라고 합니다.

즉, IPC는 한 세대의 1코어 성능을 말합니다.

CPU 회사는 인텔과 AMD가 있습니다.

둘의 차이점은 만드는 방식이 다릅니다.

인텔은 한곳에 다 모아서 만들고,

AMD는 따로 나눠서 만듭니다.

굳이 비유를 하자면,

인텔은 한 학교에 몰려 있는 느낌이고,

AMD는 같은 학년이지만, 2개의 학교로 나눠서 다니는 느낌입니다.

AMD는 학교가 2개라 넓어서 좋지만,

멀어서 걸어 다니기 힘듭니다.

인텔은 학교가 1개라서 조금은 좁지만,

돌아다니기 편합니다.

이걸 레이턴시라고 하는데,

라이젠 1세대까지 지연이 발생한 이유를 설명합니다.

인텔은 8코어를 같은 곳에 몰아서 만들지만,

라이젠은 4+4로 만들어서, 4코어 불량 뜨면 4코어 CPU로 만들면 그만이거든요.

인텔은 8코어 중에 4코어가 불량이 뜨면 폐기처분.

그래서 라이젠이 항상 더 저렴합니다.

4+4로 작동 시에는 서로 옆 동네라서,

4코어 + 2코어로 사용 시에는

건너는 길을 더 빨리 왔다 갔다 해야 합니다.

이게 메모리를 오버하는 이유입니다.

라이젠이 메모리 오버 권장인 이유.

레이턴시라는 건 지연시간이라고도 하는데요.

이게 크면 클수록, 게임시 프레임 드랍이 엄청납니다.

(물론, 이는 일정 이상 넘어설 때 차이가 발생합니다.)

프레임은 1초당 보이는 사진의 수를 말합니다.

대부분의 모니터는 60Hz로 60프레임을 보여줍니다.

사람의 눈은 1초에 60장까지는 아무 생각을 안 하고,

30프레임으로 사용 시에는 좀 느리다...라는 생각을 합니다.

30프레임 미만으로 뚝 떨어져, 갑자기 1초에 30장 미만의 사진을 보여준다고 생각을 해보세요.

얼마나 느린지를...

갑자기 그러면, 렉 걸려요! 라고 하는 거죠.

RAM

Random Access Memory라고 하는데, 그냥 램 또는 메모리라고 합니다.

임시 기억 저장소입니다.

사람이 생각을 하면, 임시로 어디에 머물 게 되는데, 그게 메모리라고 생각하시면 됩니다.

그걸 기억해 내는 게 저장장치의 역할이구요.

메모리는 클럭과 타이밍이라는게 존재합니다.

타이밍은 아랫글을 읽어보세요.

클럭은 CPU클럭과 동일합니다.

VGA

Video Graphics Array라고 해서, 그냥 그래픽카드라고 생각하시면 됩니다.

그래픽카드는 내장과 외장 그래픽카드가 있으며,

그래픽 연산을 담당하는 장치입니다.

이게 없으면 모니터 화면도 못 띄우는 그런 존재입니다.

쉽게 말해서, 사람의 눈이라고 보시면 됩니다.

눈이 없으면 앞을 못 보고, 시력이 좋으면 멀리까지 보듯이.

그래픽카드도 없으면 못보고, 좋으면 더 좋은 화질이 나오니까요.

여기서 메모리 클럭과 CPU클럭은 상단 내용과 동일합니다.

자세한 그래픽카드 내용은 아래 참고

HDD

HDD라는 건 Hard Disk Drive라고 하는데,

이런 거 무시하시고, CD아시죠?

그 CD를 읽어내는 것처럼 살짝 긁어서 읽어내는 방식입니다.

회전 속도는 내부 부품이 돌아가는 속도를 말하고요.

높을 수록 좋지만, 내구성이 약해지는 단점이 있습니다.

그걸 높이려면 또 돈이...

HDD에는 PMR이나 SMR, CMR이 있습니다.

표기는 CMR(PMR)과 SMR(PMR)이라고 표기합니다.

 CMR(PMR)이 더 좋은 겁니다.

4TB이상 구매는 권하지 않으며, 도시바 P시리즈를 추천해드립니다.

WD도 예전의 WD가 아니라서.

SSD

SSD는 Solid State Drive라고도 하는데,

쉽게 말해서 반도체 디스크입니다.

반도체는 여러분들도 아시다시피, 전기신호만 뾱! 하고 줘도,

바로 반응합니다.

그래서 HDD보다 더 빠르죠.

SATA라는 건, 연결하는 선의 스펙을 말합니다만,

SATA3로 구매하시는 게 더 성능이 좋습니다.

SATA3와 2는 2배의 성능 차이가 나며, SATA3와 1은 4배나 나니 주의합시다.

그리고 SSD라고 해서 다 같은 SSD는 아닙니다.

SSD는 DRAM이라고 해서,

SSD 성능을 보조해주는 게 있습니다.

SSD에는 처리해주는 컨트롤러 = CPU 같은 녀석이 있고,

그걸 보조하는 DRAM = RAM 같은 녀석이 있습니다.

이 DRAM은 없는 SSD도 많고, 없는 얘들은 쓰레기입니다.

SSD는 TLC MLC SLC가 있으며, 최근에는 QLC도 있더군요.

쉽게 말해서, 반도체를 반으로 나눈 겁니다.

SLC가 가장 좋은 NAND이며,

이걸 반으로 나누면, 용량이 2배로 늘어납니다.

그래서 SLC > MLC > TLC > QLC...

이렇게 나누면 값이 저렴해집니다만,

TLC부터 속도 저하 현상이 나타납니다.

그게, 이후에는 DRAM 탑재로 TLC 속도를 안정화 시키지만,

용량이 오버되면 캐리를 못 합니다. 원래 TLC 속도가 나오게 되죠.

그래서 웬만해서 MLC로 사는 게 좋으나,

돈이 안 된다면 용량이 많은 TLC로 사는 것도 나쁘지 않습니다.

지금은 TLC SSD 500GB와 250GB는 3만 원 밖에 차이가 안 나니

250GB사면 손해라고 할 수 있습니다. 스펙 차이도 있는데...

자세한 구분 방법은 아래 글 참고!

개인적으로는 마이크론사와 삼성을 권해드립니다.

추가로 SSD에 대해 알고 싶다면, 아랫글을 참고하시길 바랍니다.

메인보드

솔직히 이 메인보드라는 건 설명이 필요 없습니다.

저가형으로 사지 말라는 건, 방열판이 없기 때문입니다.

쿨러로 아무리 식혀도, 메인보드는 그 열을 전달해줄 얘들이 없거든요.

그래서 방열판이 많을수록 좋습니다....

X570이라는 AMD사의 메인보드는 메인보드에 쿨러까지 있을 정도...

그래서 최소한 B보드 이상 구매하시는 게 좋습니다.

칩셋하고 방열판을 별개이니 참고하세요.

비싸다고 해서 다 좋은 건 아닙니다.

칩셋은

인텔이 H < B < Z 이고,

라이젠은 A < B < X 입니다.

칩셋이 좋아도, 부품이 쓰레기인 경우도 있으니

유통사를 잘 보고 구매하자고요!

기가바이트 - 피씨디렉트

바이오스타 - 이엠텍

ASUS - STOCM, 대원

ASRock - 에즈윈

(에즈락은 에즈윈이 진리!)

이 정도로 알아두시면 됩니다.

그리고 M-ATX와 ATX는 메인보드 크기를 말합니다.

특별한 이유가 없다면, 일반 ATX 사이즈가 좋습니다.

그래픽카드 간섭도 거의 없구요.

파워

파워는 컴퓨터에 전력을 불어놓는 부품입니다.

이에 대해서는 아래 글 참고

쿨러

보통 기쿨을 많이 사용하지만, 사제 쿨러가 더 좋습니다.

기쿨은 기본으로 제공되는 쿨러를 말합니다만,

인텔은 진짜 똥 쿨러이니, 적어도 교체하시길 권해드립니다.

가성비로는 RC100, RC300, RC500, 트리니티 정도입니다.

3RSYS사의 RC 시리즈는 진짜 넘사벽이라고 생각합니다.

3RSYS Socoool RC100 RGB

3RSYS Socoool RC310 RGB

3RSYS Socoool RC510 RGB

써모랩 TRINITY WHITE LED 저소음

케이스

케이스는 컴퓨터에서 아주 중요합니다.

컴퓨터 부품들이 아무리 좋아도,

공간이 너무 넓거나 너무 좋으면 열이 잘 안 빠집니다.

그래서 좋은 케이스를 사용할 필요가 있습니다.

너무 저렴한 케이스는 케이스가 너무 얇아서 휘기도 합니다.

가장 많이 구매하는 브랜드는 DarkFlash와 3RSYS, 마이크로닉스 정도이며,

앱코와 콕스는 진짜 싼 맛에 구매하는 브랜드입니다.

이 2개의 브랜드는 같은 회사이며, 마감이 진짜 구집니다.

교환 요청만 몇 번을 한 건지...;;

키보드나 마우스 외에는 거르시길.

개인적으로 추천하는 케이스는

darkFlash DLM21 RGB MESH 강화유리

darkFlash C6S RGB

darkFlash G-CLASS 500 RGB

darkFlash DLM22 RGB 강화유리

3RSYS L530 강화유리

이 글을 쓴지 벌써 2년이 지났습니다.

시간이 참 빠르다고 느낍니다.

최근들어 케이스도 많이 새로 생기고, 없어진 케이들도 많아진 것 같습니다.

2021년 기준으로 케이스를 최신화 하여 다시 글을 올릴테니

블로그 글 2021ver로 찾아봐주시면 감사하겠습니다.

긴 글 읽어봐주셔서 감사합니다^^

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

안녕하세요.....?

오늘은 진짜 쓸까? 말까? 고민을 많이 한 주제입니다.

되게 쉽게 설명하기 어려운 내용이기도 하고,

지식인을 답변하면서 많이 답변하기 곤란한 내용이기도 하고,

무엇보다 내용이 너무 길어~!

아무튼

오늘은 제목 그대로, 손해 없이 컴퓨터를 맞추는 방법을 써보려고 합니다.

일단, 컴퓨터의 역사와 같은 방대한 내용을 읽으셔야 하니,

강철같은 마음을 다짐하시고 읽어봐 주시길 바랍니다.

해당 내용은 아무것도 모른다 는 기준으로 작성한 글입니다.

컴퓨터를 구매하실 때, 대략적으로 여러 부품이 있습니다.

CPU, VGA, RAM, HDD, SSD 등등....

이번 글은 라이젠 3세대와 인텔 9세대까지의 내용을 담아서 작성하려고 합니다.

일단 부품들에 대한 설명은 아랫글을 읽어봐 주시길 바랍니다.

CPU는 구매하실 때, 최대한 예산에 맞게 구매하시는 좋습니다.

일정 이상의 CPU 성능이면, 그래픽카드나 다른 부품에 투자하시는 게 좋습니다.

아랫글을 참고해보시면 아시겠지만,

CPU나 다른 부품들이 아무리 좋아도, 최적화와는 별개거든요.

그렇기 때문에, 저는 사용 목적에 맞게 사는 게 중요하다고 생각이 됩니다.

게임용이면 최소한 6코어 이상을 권해드리며, 예산에 따라 4코어까지는 괜찮습니다.

RAM의 경우에도

예산에 따라 맞추셔야 합니다.

인텔의 경우에는 오버할 일이 거의 없으니 게일이나 팀그룹과 같은 저가 메모리를 사용해도 됩니다.

다만, 라이젠의 경우에는 오버를 거의 필수다시피로 하는 것도 있고,

안정성 문제도 있기 때문에,

대부분은 라이젠 구매 시, 삼성 시금치 메모리를 구매합니다.

유튜브에서 자주 나오는 오버 잘 되는 메모리는 삼성 메모리입니다.

시금치라는 건, 초록색 때문입니다.

메모리도 A, B, C, D, E 등? 다이로 나뉘는데요.

각각 수율 때문에 나뉜 것입니다.

대부분은 B나 C다이이며, 수율은 정해진 것이 없지만,

대체적으로 B다이가 좋습니다.

XMP나 AMP는 미리 오버된 값을 말합니다.

XMP는 인텔 튜닝 메모리

AMP는 AMD 튜닝 메모리로,

적혀진 클럭만큼 오버된 메모리입니다.

다만, 추가적인 오버클럭이 힘들 뿐만이 아니라,

1개 기준의 오버 값이기 때문에,

2개 이상 사용하신다면, 2개 이상으로 구성 된 메모리를 구매하셔야 합니다.

아래와 같이 구성된

VGA는 생략해도 될 거라고 생각합니다.

파워 또한 생략해도 될 것 같지만,

한 가지 말씀 드리고 싶은 건, 가격만 보시지 마시고,

파워를 보시길 권해드립니다.

브랜드는 FSP, 안텍, 시소닉을 추천드립니다.

마이크로닉스도 괜찮지만, 간혹 고장 얘기가 있는 걸 봐서는

FSP > 마이크로닉스가 맞는 거 같습니다.

3개월 내에는 무상 교체 정책도 있기 때문에...ㅎㅎ

2년 내에는 리퍼인 걸로 압니다.

파워는 브랜드가 힘들다면, 최소한 스탠다드 급 이상으로 구매하세요.

잘만이나 이런 거 사다가, 나중에 전기료나 고장으로 찾아옵니다.

80 PLUS 등급은 이 만큼의 전력을 생산하는데 필요한 전기의 효율을 말합니다.

효율이 좋으면 좋을수록, 전기요금이 더 안 나옵니다.

더 좋은 파워는 더 좋은 부품을 사용하니,

더 오래 쓰고, 더 전기요금 절약이 가능합니다.

마지막으로 메인보드는

인텔의 경우에는 B보드 이상으로 구매하시는 것이 좋으며,

오버를 안 한다면, 방열판이 빵빵한 ATX 사이즈중 10만원대 이상으로 구매하세요.

오버를 하신다면 무조건 Z보드가 좋으며, 보급형 보드와 비슷한 건 구매하지 마세요.

잘 보시면 페이즈라고 적힌 전원부 스펙이 있습니다.

보급형이면 5 ~7 페이즈, 중급형이면 7 ~ 9 페이즈

고급형이면 10페이즈 이상이며,

실제 페이즈와 더블 페이즈로 나뉩니다.

더블 페이즈는 한 마디로 뻥튀기이며,

가격대비 이상하리만큼 페이즈가 높은 건 피하세요.

이외에 대부분의 내용은 링크로 정리되어 있거나,

본 블로그에 정리되어 있으니 읽어봐 주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요?

오늘 다이슨 개봉기입니다.

솔직히 차이슨 무선청소기나 삼성 유선 청소기만 써왔는데,

이번에 부모님 설득해서 어렵게 구매했습니다.

아시잖아요...

부모님들은 쉽게 못 버리시는 거...

(역시 사람은 말을 잘해야 합니다. 2주 설득 힘들었다...;;)

일단 가격은 총합 35만 원대에 구매했습니다 ㅋㅋ

원래 V7은 2017년 출시된 걸로 좀 구형이긴 한데, 없는 거 보단 낫죠!

AS도 2년이고, 되게 저렴하게 샀다는 점...

원래 가격은 60만원대로 알고 있고, 지금 판매가는 40만 원대이긴 한데...

플러피 헤드를 무료로 준다는 점과 모터헤드까지 있다는 점에서 개이득이죠.

구매하실 때, 모르시는 분이 계실 것 같습니다만,

플러피 헤드는 일반 가정에서 사용하는 용도고,

모터 헤드는 카페트나 이불 같은 곳에 사용하는 용도입니다.

들어 있는 도구 수도 다르니 꼭 유의하시길.

구매할 때 빅스마일데이로 20% 쿠폰 최대 30만 원 할인 써서 구매했습니다.

아실 분은 아실 테지만, 지마켓, G9, 옥션 이 3개의 사이트는

같은 이베이 소속이라서 서로 연동됩니다.

지마켓에서 VIP면, 옥션이나 G9에서도 VIP라는 거.

솔직히, 문화상품권이 최대 30만 원 한도이긴 했는데,

10만 원당 91500원이니 되게 저렴하긴 했죠.

그럼

서론은 여기까지 하고,

본론으로 가야겠죠!

전 판매자 생활할 때부터, 생각한 바가 있습니다.

2중 포장은 필수고, 포장시 내부 소리가 안 나야 된다는 점입니다.

이 부분은 중고나라나 쇼핑몰 할 때도 똑같았습니다.

배송하나는 만점 받았었죠 ㅋㅋ

찾아보니, v7 모터헤드는 저 색이라고 하니 꼭 참고하시길.

(전 다용도나 가격 면에서, 플러피까지 준다고 해서 구매했으니 참고)

개봉을 해보니, 확실히 포장을 잘한 것은 맞습니다.

(설명서가 그림이라서가 아니라, 설명서가 가운데 고정되어 있습니다 ㅋ)

플러피는 이런 박스로 왔었는데,

박스 안에 박스가 2번이나 나오는 신기한 마술이었습니다.

솔직히 실망했습니다.

사은품이라면서, 재고품을 준 거 같은 느낌이었거든요.

주황색 표시는 아래 내용 참고하시면 될 것 같습니다.

저처럼 불량인줄 알고 당황하지 않으셨으면 ㅋㅋ;;

모터 헤드와 플러피 헤드의 차이를 아시겠나요?

가운데 스펀지? 같은 빨간색이 엄청 적습니다. 그래서 흡착력은 떨어져요.

이불 위에 먼지를 청소기로 빨아들일 때, 이불이 따라 올라온 경험 있으시죠?

(네 딱 그겁니다)

봉이라고 하나요? 요게 차이슨에 비해서 

누르면 쏙 하고 빠지니 되게 편합니다.

전에 사용하던 차이슨은 힘을 엄청 줘서 뺐거든요.

다만, 이게 장점이자 단점입니다.

너무 쉬운 나머지, 다소 유격 덕에 다른 도구 사용 시 흔들리는 감은 있어요.

(그래도 분리되거나 청소하는데 무리는 없는 듯)

최대 30분 사용이 가능하고,

헤드 사용시에는 출력 상관없이 최대 20분 사용이 가능합니다.

MAX 사용시에 6분이니,

그냥 6분 ~ 20분 정도 사용이 가능하다~라는 점으로 아시면 될 것 같네요.

그리고 다이슨의 장점이자 최대의 장점이죠.

시리얼 번호로 정품등록을 하면,

AS가 장난이 아닌 것을 볼 수 있습니다.

정품 등록

리뷰는 뭐 이정도로 간단하게 해 봤는데요.

개인적으로 다 마음에 들지만,

불편한 점은 꽤나 있네요.

예를 들어, 헤드의 밀착력이 너무 좋아서, 바닥에서 진동이 울린다거나,

기본 제공 거치대가 나사로 박아야 사용이 가능해서,

실제로는 사용이 못한다는 점에서...

뭐, 가격 대비

왜 갓다이슨이라고 불리는지는 알겠습니다 ㅋㅋ

제 개인 생각으로는

차이슨 < 삼성 청소기 < 다이슨 청소기 < LG 청소기라고 생각합니다.

나중에 세워두는 거치대라도 사서 리뷰로 돌아오겠습니다!

그럼 이만.

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안녕하세요?

오늘은 편집자로써 일을 할 수 있는 날이 온 것 같습니다....

솔직히, 이 문제에 대해 쓴 글 아직까지 못 찾았습니다.

해외 포럼은 모르겠으나,

유튜브나 국내 사이트를 다 찾아봐도 안 보이더군요...;;

그래서, 제가 원인을 찾아 나섰습니다.

이 화면을 보신 분이라면 다 이해하실 겁니다.

뭘 해도 이 화면에서 벗어나질 않습니다.

해볼 거라면 다 해봤죠.

포토샵 재설치, 포토샵 설정 파일 삭제, 포토샵 레지스토리 제거, 포토샵 설정 파일 만지기 등등

유일한 공통점이라면,

저 화면을 넘어가는데, 30초 ~ 1분 가량이 걸리고,

한 번 열었다가 프로젝트 저장후,

다시 포토샵을 실행하면 10초 내에 멀쩡히 부팅이 된다는 겁니다.

이는 컴퓨터 재부팅시에 또 같은 증상이 발발하구요...

오해하실 분이 있어서 남깁니다만,

제 컴퓨터는

라이젠 1500x

메모리 16GB 3200 오버

rx470 그래픽카드

윈도우10

SSD 512GB

이 구성입니다.

전혀 문제가 일어날 여지가 없고,

윈도우 재설치해도 동일증상입니다.

결론적으로는 해결 방법이 없다...입니다.

이건 프로그램 문제라는 것을 확신했습니다.

업데이트를 안 할 수도 없긴 한데, 업데이트만 하면 이런 증상이 나는 걸 봐서는

이 버전 자체의 문제라고 볼 수 있습니다.

(왜냐하면, 제 CS6는 멀쩡하거든요!)

포토샵은 2018 버전을 사용하는데요.

(2019버전은 사양문제로 사용하지 않습니다)

아마, 대부분의 독자분들은

이걸로 해결이 가능하실 겁니다.

원인 자체가 프로그램 파일 로딩 버그입니다.

그래서, 그래픽카드 가속화 시키고, 시작시 옵션을 다 껐습니다.

이게 웬걸? 그냥 바로 포토샵이 5초만에 부팅이 되더군요.

저는 옵션을 꺼서 해결했지만,

아니신 분들은 진짜 유감입니다. 저도 어쩔 방법이 없어요...;;

솔직히, 이러고 해결이 안 된다면, 저로써는 어쩔 도리가 없다고 생각합니다.

그냥 써야지... 어쩔 수 있을까요...?

혹시라도 다른 방법이 있다면, 기재 부탁드립니다.

보다 많은 사람들의 구원을 위하여.

오늘은 모니터 성능 설정 방법을 가지고 왔습니다.

이 설정을 하지 않을 경우에는

FHD 해상도에 200Hz인 모니터라도,

60Hz로 작동하게 되는 마술을 볼 수 있습니다.

고 주사율 사용을 위해선, 필요한 관문이라고 할 수 있죠.

완벽하게 해결이 가능한 건 아니지만,

모니터 밀림 증상이나 마우스 느림 증상의 경우에는

모니터 주사율과 마우스 세팅값이 안 맞아서 그럴 수도 있습니다.

마우스는 200Hz인 걸 감안하고 작동을 하는데,

실제 모니터는 그렇지 않으니, 뭔가 마우스 사용 중 이질감을 느끼는 거죠.

저도 200Hz 사용 중에 60Hz로 낮춰서 사용해보니 마우스가 조금 느린 거 같더라고요...

(마우스 감도 너무 높이면 이런 증상이...)

선택하시고 적용하시면 끝!

시간이 많이 지나면서, 윈도우도 업데이트되기 시작합니다.

2021년인 지금에서야 내용을 추가하여 작성을 해보네요.

기존 방식도 설정이 가능하지만, 윈도우에 기능이 하나 더 생겼습니다.

기존과 동일하게 바탕화면 우클릭 - 디스플레이 설정 - 고급 디스플레이 설정으로 들어가시면 됩니다만,

귀찮게 더 들어가지 않아도 된다는 점이 좋긴 합니다만,

왜 뒤늦게 이런걸 업데이트하는지 원...