오늘도 어김없이 구매해서 작성하는 리뷰...

진짜 쓸데없이 산 것 같습니다.

물론, 밥맛은 쌀이 90%, 밥솥이 10%이기 때문에

적당히 기능성 좋고, 10인용에, 가격이 저렴한 거로 구매.

대충 일주일간 써 본 결과,

2011년형 쿠쿠 IH 밥솥보다 정~말 좋습니다.

쿠쿠는 이제 질려서, 저렴하게 쿠첸으로 가자~ 했던 그때의 나.

진짜 잘했다고 생각합니다.

무엇보다 좋은 건

고온 밥솥의 온도 조절과 현재 시간 설정, 얼마나 압력이 셋는지, 닫는데 시간이 걸리는 부분까지.

정말 좋은 것 같습니다ㅎㅎ

얘는 닫을 때도, 열 때도 얼마나 내외부 차단을 잘해주는 알 수 있는데,

푸쉬쉬 소리가 정말 기분이 좋음...ㅎㅎ

직접 구매한 밥솥 정보

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

오늘은 또 빅스마일데이를 맞이하여 에어프라이어를 바꾸었습니다.

솔직히 수 많은 에어프리어들이 날 기다리고 있지만,

그중에서도, 가장 믿을 만한 마감과 스테인리스, 리뷰를 중점으로 선택을 했기 때문에

리빙웰 밖에 없었습니다.

솔직히 리빙웰과 같은 공장에서? 나온 제품이

GOSS AF2016L 도 있는데, 관심 있는 사람은 봐보는 것도 나쁘진 않아보입니다.

(가격이 저렴해서 눈독들이고 있었지만, 리퍼를 택)

일단 저 같은 경우에는, 리퍼 제품으로 2만 원 저렴하게 구매습니다.

여기서 말하는 리퍼 제품은 제조과정 중 발생하는 기스라고 하는데,

받아보니 기스도 뭐고 그냥 새제품ㅎㅎ

기름 팬을 보니 문뜩 생각난 것!

팬이 없다.

보자마자 바로 전화를 했습니다.

1522-9117

전화를 걸어보니, 주문자 조회 후 바로 보내준다고 합니다.

그러고 이틀 뒤... 바로 받을 수 있었음.

이 제품의 팬은 따로 돌지 않습니다.

혹시 선풍기 처럼 따로 돌 거라고 생각했다면 크나큰 착각.

얘는 위에 있는 팬의 영향을 받아 같이 돌아가는 방식입니다.

그러므로 팬이 돌아가는 위치가 정해져 있습니다.

기름받이 팬에 팬을 꽂은 후, 끝까지 넣어줘야 팬이 돌아가는 모습을 볼 수 있었네요.

(혹시라도 팬이 안 돌아간다면 끝까지 넣어보시거나 전원 다시 넣어보시길)

장점

용량 대비 되게 저렴

현대해상 1억 원 보험 가입

타사 대비 비교적 조용한 에어프라이어

타사 대비 비교적 열 방출이 적은 에어프라이어

(에어프라이어를 돌려도 주변이 뜨겁지 않음, 에어프라이어 외부도 포함)

가격 대비 다양한 구성품

색상에 따른 디자인 차별화

(예 : 화이트 색상 구매시 선 색상도 화이트)

타사 대비 넓은 디지털 패널

에어프라이어의 고질적 문제 개선 효과

(에어프라이어 하단 팬)

타사 대비 긴 전원선

믿을 만한 A/S

스테인리스 특성상 연마제 우려가 있으나, 상단 열선을 제외하고는 전혀 나오지 않음

단점

튀김 팬이 별도로 제공되지 않음

주문시, 확률에 따라 기본구성품이 누락되는 경우 다수

(저의 경우 팬이 빠짐, 구매자의 확인 필요)

에어프라이어의 고질적인 문제 개선 효과 미미

(하단 팬이 상단 팬의 힘으로 돌아가기 때문에 위아래 골고루 익히지 못하는 문제 해결 부족)

2주일간 써보니 이 정도입니다.

여기서 가장 궁금해하실 부분은 고질적인 문제일 텐데요.

에어프라이어는 열선 위에 팬이 달려있어, 그 팬으로 열기를 순환 시켜 익혀주는 방식입니다.

다만, 이 팬이 상단에만 있어 음식이 위쪽 면 밖에 구워지지 못하는 고질적인 문제점이 있습니다...

이를 해결하기 위해 여러 회사가 내놓은 방안이

더블 열선, 하단 팬, 더 강한 상단 팬 등등이 있는데요.

솔직히 아직까지 큰 개선 효과는 없습니다.

더블 열선의 경우에는 위아래 골고루 익는 대신에, 기름이 하단 열선에 붙어 탄 냄새가 날 수 있는 우려가 있습니다.

더 강한 상단 팬의 경우에는 에어프라이어 소음이 타사에보다 더 시끄러울 수 있습니다.

전 이 중에서 그나마 하단 팬이 더 유리하다고 생각이 드는데,

리빙웰은 분리가 가능한 무전원 팬을 넣음으로써, 세척과 편리함을 둘 다 잡은 거 같습니다.

실제로 사용해보니, 하단 기름받이를 끝까지 넣었을 때 팬이 작동하는 모습을 볼 수 있었고,

(사용하는 면적이 많을 수록 팬이 안 도는 걸 보아, 상단 팬의 바람의 강도에 따라 팬이 안 돌 수도 있음)

180도 20분간 치킨을 구웠을 때,

위아래 뒤집을 필요 없이 한 번에 익혀지는 걸 볼 수 있었습니다.

물론, 대량으로 구울 경우, 열선이 상단에 있기 때문에

상단에 가까운 부분일수록 윗면이 탈 수 있는 부분은 어쩔 수 없는 부분입니다.

다른 제품은 추천 못 드리지만,

더블 열선을 가진 에어프라이어만 최소한 피하시는 게 좋지 않을까 권해드리는 부분입니다.

(실제로 리뷰 보시면, 탄 냄새 관련 리뷰가 많을 겁니다.)

직접 구매한 에어프라이어 정보

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빅스마일데이를 맞이하며 폭풍 구매를 했습니다.

다른 NVME를 봐도 가격대비 적당한 게 없어서,

MX500을 이어, 또 마이크로닉스 제품을 사기로 결정!

온도는 전반적으로 낮게 잡힙니다.

속도는 제조사 기록으로는 3400 / 3000으로 나오는데,

생각보다 못 미치는 모습을 보여줍니다.

(제 컴퓨터 메인 SSD로 윈도우를 설치후 측정해서 그런 듯)

근데 뭐 큰 차이는 아니어서 그냥 잘 쓰고 있습니다.

DARM도 DDR4 1GB나 되기 때문에 믿고 사용.

직접 구매한 마이크로닉스 SSD 정보

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쿵짝짝 쿵짝짝

드디어 Sony 1000xm4를 구매했습니다.

빅스마일데이 할인 + 직구 가로

알고 계실지 모르겠지만, 직구는 A/S가 안 됩니다.

써본 결과, 지금 쓰고 있는 코드리스 이어폰과의 차이점은 크게 느끼지 못했습니다.

고급스러운 마감과 디자인, 블루투스 5.0, 유선 사용 시 잡음이 없다는 점,

착용만으로도 어느 정도의 소음을 막아주는 효과와

모바일로 연동 시 노이즈캔슬링 강도 조절까지 생각해본다면 엄청난 녀석인 것을 알 수 있습니다.

기능은 다 설명해주겠지만, 2번 두 손가락으로 터치하면 말할 때 오히려 밖의 소리를 증폭시켜주는 기능도 있으니

참고하시길 바랍니다.

장점 아닌 단점이라면, 헤드폰 특성상 어느 정도의 장시간 사용 시 귀에 땀이 찰 수도 있습니다.

얘는 어느 정도 발열이 적어서 2시간 정도까지는 큰 문제 없었습니다.

사람에 따라 천차만별이겠지만, 블루투스 반응속도도 괜찮았고 유선도 괜찮았습니다.

게임에서도 블루투스 5.0으로 사용하신다면 0.1초 미만의 딜레이로 할 만했습니다.

FPS 사용 시에만 2M AUX 단자 구매하셔서 사용하시면 다용도에 적합한 헤드폰입니다.

마지막으로 단점이라면

2가지 있습니다.

1) apt-x 를 지원하지 않습니다.

이 부분은 게이밍에서 아주 중요한 부분이므로, 무선으로 즐기고자 하시는 분들은

mx4보다는 mx3가 더 좋은 선택이 될 수도 있습니다. 물론, 블루투스 5.0으로 사용하면 큰 체감은 힘듭니다.

(직구가 할인 적용 시 10만 원대에 구매 가능합니다.)

2) 스마트폰 사용에 집중되어 있습니다.

어떤 기능을 사용을 하든, PC와 연동되어 설정하는 프로그램이 없습니다.

모바일에서 설정 시, 해당 상황에 맞닥뜨리면 자동으로 실행해주는 기능은 있으니

노이즈캔슬링 자동 관리는 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다.

(헤드폰을 벗으면 PC 연동 상태에서도 자동으로 멈춤)

직접 구매한 SONY 1000XM4 정보

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매번 재부팅하며 맞춰야 하는 전압과 클럭...

이젠 자동으로 하면 됩니다.

이 프로그램은 ASUS 메인보드 사용자만 사용이 가능한 프로그램으로,

메인보드 설정을 프로그램 설정으로 바꾸고(이 과정에서 재부팅)

그걸 바로 적용하는 원리입니다.

당연히 메모리 오버는 아직까지는 안 되기 때문에

따로 메모리 오버 안정화를 거치신 뒤에,

CPU 오버를 진행하셔야 합니다.

이쯤에서 생길 만한 오해가 있습니다.

도대체 CPU와 메모리 오버는 왜 하는 걸까?

이는 성능을 위한 부분도 있지만, 조금이라도 안정성과 전기요금을 위한 부분도 있습니다.

CPU는 만들어낼 때 수율이 다 같을 수는 없습니다.

조금이라도 전압이 적으면 작동에 문제가 생길 수 있기 때문에,

어떤 수율이라도 정상적으로 작동할 만한 전압이 필요합니다.

그래서, 기본 전압이 높아, 안 그래도 고사양 CPU 온도가 높게 잡힙니다.

이 문제를 해결하기 위해 CPU 전압 다이어트를 합니다.

(올 코어 부스트와 단일 코어 부스트의 클럭 차이 때문에 일부러 일정 이상 오버하는 경우도 있습니다.)

그렇다면, 메모리 오버는 왜 하는 것인가?

사실 인텔이라면 안 하셔도 큰 문제는 없습니다. 고 클럭 메모리를 사서 안 하셔도 무방합니다.

하지만, 그만큼의 성능 차이가 뚜렷하기 때문에 적극 권장합니다.

(물론 라이젠 얘기입니다)

오버 방법은 생략하겠지만,

라이젠 CPU는 쉽게 말해서 원 코어 방식(인텔처럼)으로 만드는 게 아니라,

4+4와 같은 묶음 방식으로 만듭니다.

(AMD CPU가 다 그렇습니다)

원코어는 하나라도 불량이 나면 버려야 되지만,

AMD는 4코어가 불량이 나면 8코어 중 4코어를 죽이고, 4코어 CPU로 시장에 내놓으면 됩니다.

이 때문에 인텔이 14나노 공정에 머무를 수밖에 없는 이유입니다.

지금의 라이젠 5세대는 4+4도 아닌 8+8 이상의 묶음으로 만들기 때문에

더 성능이 좋아질 수 밖에 없습니다.

이 묶음 방식의 단점은 4+4일 때. 서로를 연결한 다리가 필요합니다.

그 다리 역할이 메모리인 거죠

그래서 메모리 클럭이 높아야 그만큼 성능이 안정적입니다.

CPU도 전압 다이어트를 거친다면, 더 적은 발열에 더 좋은 성능을 만나실 수 있습니다.

오늘은 CPU 오버의 간편한 프로그램을 소개할까 합니다.

프로그램 이름은 ai suite 3로. ASUS 기본제공 프로그램입니다.

다운로드 방법은 아랫글 참고 부탁드리겠습니다.

일단 프로그램을 설치하시고 나시면,

이런 화면이 뜹니다.

TurboV EVO를 눌러 들어갑니다.

세세한 설정은 다 몰라도 상관은 없습니다.

하단의 칸만 설명하겠습니다.

CPU FreQuency는 해당 CPU 코어 클럭과 배수를 알려줍니다.

Voltage는 CPU에 들어가는 전압을 알려줍니다.

(실시간 전압입니다)

마지막 우측 둘은 각각 실시간 온도와 팬 속도입니다.

누르는 순간 컴퓨터가 재부팅될 겁니다.

재부팅이 진행된 후 자동으로 프로그램이 켜질 텐데요.

해당 프로그램은 프로그램이 클럭을 제어하는 것이 아니기 때문에,

프로그램을 종료하셔도 상관없습니다.

원리는 앞서 말했다시피, 재부팅을 하면서 프로그램 세팅값을 메인보드 바이오스에 적용하는 겁니다.

이렇게, 자동 오버가 끝났습니다.

CPU 오버 값이 생각보다 못 미친다고 생각하시는 분들은

아랫글도 한 번 읽어봐 주시면 감사하겠습니다.

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이번엔 공기청정기를 사봤습니다.

진짜 잘 산 것 같지만 여러 장단점도 있는 거 같네요.

장점

1) LED 무드 등이 있어서 야간에 좀 멋짐.

2) 공기 청정 풍속을 4단계까지 조절이 가능.

이 부분은 설명서에 있으니 생략

3) 헤파필터가 H13으로 가성비 끝판왕이다. 무려 99.95%까지 걸러냄.

4) 마지막으로 저렴한 전기 요금 정도일까?

(제조사에서 전기요금이 3만 원 이하일 경우, 월 900원 정도 나온다고 함)

단점

1) LED 단계 조절이 안 됨.

(무조건 풍속에 따라 조절이 되고 OFF 기능이 있음)

2) 방안 미세먼지가 어느 정도인지 보여주는 센서 같은 게 없음.

센서만 사면 가격대비 가성비가 아주 좋은 제품이라고 생각합니다.

가장 좋은 건 50㎡ 까지 커버함 ㅋ

직접 구매해서 리뷰한 공기청정기 정보

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이 코드는 EFI 파티션이 손상되어 인식할 수 없을 때 나오는 코드

이 문제를 해결하기 위해, 이 블로그를 읽은 당신.

진짜 유감입니다.

이 문제는 아무리 생각해도 해결 방도가 없습니다...

제 컴퓨터는 GPT.

즉, UEFI 컴퓨터(2TB 이상 인식)이기 때문에

MBR 시스템이신 분들은 자연스럽게 뒤로 가기를 눌러주면 감사하겠습니다.

이 코드에 대한 해결 방법은 총 4가지가 있습니다.

물론, 데이터를 날리고 싶지 않아서 검색하셔서 읽고 계실 텐데,

저도 그렇듯, 수많은 검색을 했고, 이 원인을 해결하기는 어려웠습니다.

해결 방법을 말하기 전에,

제가 이러한 증상을 격게 된 이유는

SSD 마이그레이션 이후, 전 저장장치의 데이터를 지우고 재부팅에 실패한 게 원인입니다.

파일은 그대로 있으면서도, 부팅이 되지 않으면서 아래 코드가 나옵니다.

즉, 부팅을 시켜주는 부트로더가 저장장치를 인식을 못 하는 문제가 발생한 것.

이 경우에는 윈도우10 자동복구가 전ㅡ혀 먹히지 않습니다....ㅜㅜ

이때, 우리들의 구세주 윈도우10 설치 USB가 필요합니다.

따로 없다면, PC방이라도 가서 USB를 구워 만들어오셔야 됩니다.

이제 부터 방법을 설명할 테니, 잘 따라오길 바랍니다.

(부팅디스크로 복구화면 들어가는 건 생략)

첫째, 시동 복구

이때, 시동 복구를 찾아서 누르면 자동으로 윈도우를 복구해줍시다.

둘째, 시스템 복원

만약 설정이 안 되어 있다면, 진짜 유감입니다.

지금이라도 늦지 않았으니 설정해줍니다.

셋째, 명령 프롬프트

이건 제가 시도한 방법입니다.

(진짜 성공해서 안심)

인터넷에 나오는 명령어 다 써봐도 전부 동일한 증상이 나왔는데,

1) 파일을 찾을 수 없습니다. - 윈도우에 따라 없는 경우도 있다고 함

2) 경로가 올바르지 않습니다. - 안 먹히는 명령어도 있어서 그냥 안 됨

3) 액세스 거부 - GPT의 경우에는 명령어가 따로 있음

등등...

결국, 방법을 찾았습니다.

진짜 이 블로그 작성하신 분은 복 받으셔도 마땅하다고 생각합니다.

(내용이 다르기 때문에, 해당 블로그는 공개하지 않음)

diskpart → list disk 를 입력, * 표시가 있다면 GPT 시스템입니다.

확인 후 exit 를 입력하면,

DiskPart 마치는 중... 이라는 문구가 뜨면 정상적으로 나간 겁니다.

bootsect /nt60 all /force 를 입력

이후 diskpart → list vol 를 입력

그러면 현재 사용 중인 디스크 파티션이 모두 뜨는데,

이중 100MB 정도의 용량인 디스크 번호를 확인하면 됩니다.

저의 경우 2번이었습니다.

2번일 경우, sel vol 2 를 입력합니다.

이후 assign letter=z: 를 입력합니다.

(해당 파티션을 Z로 할당한다는 말)

이후 exit 를 입력해 나가면 됩니다.

(마치는 중이라고 나와야, 정상적으로 나온 겁니다)

마지막으로

bcdboot c:\windows /s z: /f all 를 입력

이러면 모든 게 끝납니다.

입력 후 재부팅을 하면 되는데,

혹시 파일을 찾을 수 없다거나, 경로를 찾을 수 없다는 문구가 뜨지 않나요?

그렇다면, 그 상태에서 바로 시동 복구를 해보면,

컴퓨터가 정상적으로 복구되어

항상 보던, 컴퓨터가 켜지는 화면을 볼 수 있을 겁니다.

넷째, 윈도우 재설치

마지막 방법은 이미 알지도 모르겠습니다.

파티션 자체가 증발한 거기 때문에,

다른 컴퓨터를 써서 백업하든,

윈도우 업그레이드를 통한 재설치로 윈도우 설치후,

파일 백업을 하는 것이 가장 나은 방법일 것으로 보입니다.

물론, 윈도우 업그레이드보다는, 윈도우 재설치를 적극 권장합니다.

어? 뭐지? ARGB가 따로 노네?

하시는 분이라면, 잘 찾아오셨습니다.

저는 이번에 ARGB를 구성하면서 어쩔 수 없이 컨트롤러(ARGB HUB)를 2개 쓰게 되었는데,

진짜 큰 금액의 컨트롤러가 아닌 이상은,

대부분 여러 개의 ARGB 허브를 붙여서 사용하고 있으실 겁니다.

물론, 메인보드에서 해당 V의 ARGB 헤더를 2개 이상 지원한다면 이럴 고생도 사라지지만,

실제론 있다고 해도, 1개가 고작일뿐더러

제 메인보드는 5V 1개 / 12V 2개입니닷...

없는 5V를 메꾸기 위해, 메인보드와의 연동을 위해

컨트롤러를 사는 것은 불가피...

이번에 존스보 방열판을 사면서

ARGB가 너무 부족해지는 겁니닷...!!

결국 짭 수랭쿨러인 안텍 넵튠 240의 번들 허브 컨트롤러를 사용하기로 했습니다.

하지만...?

얘는 아무래도 저가형이다 보니 혼자 따로 놉니다.

메인보드 - 안텍 허브 - 닥플 허브 - 쿨러 = 따로 연동됨

메인보드 - 닥플 허브 - 안텍허브 - 쿨러 따로 = 그나마 많이 연동 됨.

이렇듯, 허브에 따라서도 호환성의 차이가 크니 잘 구매하길 바랍니다.

다시 본론으로 돌아와서,

이런 저가형 컨트롤러에도 설명서에 없던 기능이 있습니다.

이런 컨트롤러 허브에는 LED 연동 기능, 즉 리셋 스위치를 연결 할 수 있는 포트가 있습니다.

리모컨이 있다면, 메인보드 연동을 누르면 그만이지만,

저가형은 그런 것도 없습니다....ㅜㅜ

그래서 메인컨트롤러 허브를 메인보드에 연동하고, 서브를 메인을 주소스로 연동했습니다.

당연히 따로 놀겠지만, 저는 리셋 버튼을 서브 컨트롤러에 물어주었습니다.

그리고, 본체 전원 버튼 옆의 리셋버튼을 3초 이상 누릅니다.

마법과 같이, 연동되어 잘 돌아가는 쿨러를 보실 수 있습니다.

이 글을 읽고 있는 사람이라면,

아마, 동일한 문제가 발생해서 찾아보고 있을 겁니다.

편집 프로그램을 사용 중인데 그래픽카드 사용률이 낮거나.

GPU가 아닌 CPU가 엄청나게 일을 하고 있거나.

라데온 그래픽카드를 쓰고 있는데 OpenGL이 힘을 못 쓰거나.

솔직히 이 글을 쓰고 있는 저도, 라데온 그래픽카드 유저입니다.

요즘은 그래픽카드가 참 비싸지만,

아직도 멀쩡하게 구리기 그지없는 RX470 은갈치 님을 사용 중.

라데온의 고질적인 문제라기보다는

Adobe사가 NIVIDA를 기반으로 최적화가 아주 잘 되어있기 때문에,

OpenGL은 힘을 쓰지 못합니다.

그래서 12코어 이상 쓰는 사람들도 그래픽가속을 안 쓸 정도.

하지만. 2021 버전으로 프로그램이 업데이트되면서, 상황이 달라졌습니다.

CPU를 갈구지 않아도, GPU 가속만으로도 CPU 차별 없이 속도를 따라잡을 수 있다는 내용...

그래서 이참에 컴퓨터도 다시 세팅할 겸, 저처럼 피해받지 않기를 빌며 이 글을 써봅니다.

아무튼 서론이 길어졌는데,

이 글은 라데온 그래픽카드 기준으로 먼저 설명을 하겠습니다.

제 컴퓨터는

CPU : 라이젠 3900x 4.0GHz

RAM : 삼성 21300 16GB x2 3400MHz CL17

M/B : ASUS B550 ROG A GAMING

VGA : 이엠텍 라데온 RX470(은갈치)

저장장치 : SSD 여러 개

대충 편집용 컴퓨터입니다.

NIVIDIA 3070으로 갈아타려 했으나,

돈은 이미 강을 건너버렸기에

이 글카로 몇 년간 버텨볼 생각...

아무튼, 라데온 글카를 Adobe 프로그램에 사용하면, 그래픽카드 활용을 못 합니다.

그래서 편집을 하는 사람 대부분은 CPU로 작업을 할 정도...

물론, 인코딩은 다른 프로그램을 쓰기 때문에 속도에 영향도 없습니다.

다만, CPU 렌더러는 매번 렌더링 작업을 해줘야 하는 번거로움이 생기기 때문에

(빨간색 뜸)

웬만해서는 그냥 GPU 가속하는 게 낫습니다.

(차라리 쿠다가속이 더 편하고, 성능도 지린다)

원리는 간단합니다.

Adobe 프로그램은 내가 어떤 그래픽카드를 써도, 인식을 못 합니다.

그렇기 때문에 프로그램이 내 그래픽카드를 인식을 시켜줄 필요가 있습니다.

그럼 쿠다코어 가속은 왜 아무 이상 없이 잘만 되는가?

이 질문의 답은

그래픽카드 드라이버와 소프트웨어의 문제점이라고도 볼 수 있습니다.

애초에 NIVIDIA 처럼 잘 서포트를 해주면, Adobe에서 알아서 잘 인식합니다.

물론 NIVIDIA 그래픽카드라도, 인식을 제대로 못 하는 경우가 있는데,

그럴 때 아래 방법으로 인식을 시켜주면 됩니다.

해결 방법은 되게 간단하면서도 복잡합니다.

대부분의 컴퓨터는 64비트이기 때문에

(32비트는 메모리가 4GB로 안 뜸)

64비트 : C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가서 GPUSniffer.exe를 찾으면 됩니다.

32비트 : C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Premiere Pro 2021로 들어가면 됩니다.

해당 프로그램은 Adobe GPU 검색프로그램으로, GPU 정보를 찾아줍니다.

CMD로 굳이 띄우는 이유가 뭐냐? 라고 물어보는 분이 계실 텐데,

편집 프로그램의 인식용 프로그램이기 때문에

누르는 순간 닫힙니다...ㅋ

???

프로그램이 바로 닫힙니다

.

.

.

라는 분이 계실 거 같아 이것도 준비했습니다.

귀찮으면 이 부분은 PASS 해도 됩니다.

(아래 더 편한 방법 있음)

파일 이름 : opencl_supported_cards

여기서 중요한 점은, 앞에서 관리자 권한으로 안 열었다면.

바탕화면에 저장한 다음,

제 컴퓨터는 라데온 그래픽카드이기 때문에, NO CUDA라고 뜹니다.

NIVIDIA 그래픽카드라면, 정상적으로 문구가 뜰 껍니다.

NIVIDIA 그래픽카드는 하는 방법이 앞서 진행한 방법과 동일하나,

메모장 저장 이름만, 

파일 이름 : cuda_supported_cards로 저장하면 됩니다.

여기까지 확인하면 모든 게 끝난 겁니다.

그러면 결과가 궁금하지 않습니까??

혹시라도 저처럼 그래픽카드가 일하지 않는다면,

이 방법대로 해보는 것을 권합니다.

프리미어 프로뿐 만이 아니라, 

Adobe 모든 프로그램에도 적용이 되니,

해당 프로그램 폴더에 들어가서 Ctrl + C, V 해주면 됨.

마지막으로 명심할 부분은

CPU와 GPU 모두 상황에 따라 100%를 안 쓸 수도 있다는 점입니다.

아마 이 글을 읽는 사람의 대부분은

저와 같은 길을 걸은 이들일 겁니다.

아무리 찾아봐도, 사이트맵을 만들려고 해도 링크로 만들 수가 없습니다.

기존에 하던 방식도 없어졌고,

새로 만들기를 끄려고 해도 항목이 보이질 않습니다.

.

.

.

결국 찾았습니다...

이미 공지가 올라왔었네요??

아무튼

그렇다고 합니다...

이젠 번거롭게 사이트에서 파일 만들어서 올릴 필요도 없고 좋은 것 같습니다...

가끔 자동으로 넣어줘도, 글이 인식이 안 되어 검색어 노출이 안 되는 경우도 있으니,

수동으로 저 주소로 첨부해서 올리면 더 좋을 것 같네요.