여러 번 찾아보다, 다 똑같은 내용이길래,

이번에도 또 제가 적습니다...ㅋㅋ

이때까지 제가 써온 글들도 그렇고~

이번에도 그렇고~

인터넷에 돌아다니는 글들은

거의다 복붙밖에 없는 것아요~

이번에도 이 놈의 윈도가 말썽을 일으키길래

찾아보니~

무슨 프로그램을 쓰라고 하질 않나,

아이콘 자동정렬, 아이콘 그리드에 맞춤 등등

여러 가지 해보라고는 하는데,

글을 아무리 찾아봐도 다 똑같은 내용에,

해결이 되지도 않네요.

그래서 삽질 끝에 찾아냈습니다.

먼저 말씀드릴 부분은

제 컴퓨터는 WQHD 160Hz 34인치 모니터 + FHD 200Hz 27인치 모니터 듀얼 구성이고요.

사양은

라이젠 3900x

삼성 16GB 3266 x 2

ASUS B550M A GAMING

MX500 1TB + GX1 1TB SSD

ASUS KO 3060TI 8gb

이 정도입니다.

윈도는 10이기 때문에 한참 오류가 많을거라 생각합니다.

아무리 클린 설치를 해도, 윈도우는 1년만 지나면 오류가 나긴 마련이죠...ㅜㅜ

바탕화면 아이콘 위치가 바뀌는 가장 큰 원인은

파일탐색기가 갱신이 될 때가 가장 의심스러운데요.

실제로 제가 사용중인 해상도는

125%로 권장인 100%가 아니라서,

재부팅할 때마다 바탕화면이 조정되더라구요.

그래서 그런지 바탕화면 아이콘 위치가 변경되는 것 같더라구요.

하지만, 아시다시피 이런다고 위치가 바뀌진 않습니다. 뒤줏박죽으로.

설정에 들어가신후, 무조건 1번 모니터로 선택이 되어 있아야 합니다.

(파란색이 선택이 된 겁니다.)

만만한게 다운로드 폴더라서,

다른 폴더가 편하다면, 다른 폴더를 이용하셔도 됩니다.

사진과 같이,

바탕화면에 있는 바로가기 프로그램 및 파일을 모두 다운로드 폴더로 옮겨줍니다.

파일을 옮기면 기록 데이터가 갱신이 되기 때문에,

위치가 멋대로 바뀌는 문제를 임시로? 해결 할 수 있게 도와줍니다.

그리고 다시 바탕화면에 아이콘을 다시 정리하시고,

다시 다른 텍스트 크기로 변경해보세요?

어떠신가요?

바탕화면 아이콘 위치가 안 바뀌지 않나요?

항목 크기를 변경할 때, 바탕화면 아이콘이 자동 조정되기 때문에,

굳이 파일탐색기를 다시시작 하지 않더라도,

아이콘 위치가 멋대로 바뀌는지 확인이 가능합니다.

작업관리자 → 파일탐색기 프로세스 다시시작 누르셔도 되구요.

저는 이렇게 데이터 덮어쓰기로 아직까진 해결이 된 듯 합니다만,

이래도 해결이 안 된다면,

윈도우10 부팅파일 구하셔서

부팅파일 복구 작업을 하시는게 어떠실까 싶습니다.

이 문제의 근본적인 원인은

윈도우 데이터 누적과 파일탐색기의 오류입니다.

쓸데 없이 바탕화면 아이콘 고정 프로그램을 쓸 이유가 없다는 것이지요.

데이터 누적은

디스크 정리와 조각모음, 고클린 하드데이터 제거, 백신 데이터 정리 등으로

정리가 가능하니 참고하시길.

이 글을 쓰기 위해, 한 달은 족히 연구했던 것 같네요.

결론적으로 말씀드리자면, 인터넷에 찾아보면 나오는

블루투스 드라이버 제거후, 윈도우 자동 드라이버 설치

윈도우 절전모드 OFF하기

메인보드 BIOS에서 USB 전원 설정

블루투스 장치 드라이버 재설치

블루투스 레지스트리 누적 데이터 삭제

USB 포트 변경 등의 다양한 방법들...

위 방법으로도 해결이 안 된다... 싶으신 분들은 정독해주시길 바라겠습니다...

솔직히 제가 한 달간 찾아본 여러 방법들로 결론은 내릴 수 있었지만,

근본적인 원인은 해결할 수 없었습니다.

저의 경우에는 윈도우 자체 버그로 생각이 들지만,

또 다른 경우는 블루투스 장치 자체 문제이거나, 전력 문제일 수도 있습니다.

저의 상황은 데스크탑 PC에 동글을 연결하여 사용중이였으며,

간혈적으로 드라이버 오류가 뜨면서

페어링이 풀리면서도 안 풀리는 증상입니다.

이 말이 무슨 말인가...? 하면,

페어링은 풀렸는데, 사운드 제어판에서는 정상적으로 제 이어폰이 뜨면서

소리가 나오지 않는.... 참 아이러니한 상황입니다.

인터넷에 널리고 널린,

드라이버를 지워봐라, USB 포트를 바꿔봐라.... 등등

별의 별 짓을 다 해봐도 해결할 수 없었습니다.

B550 메인보드의 USB 전원 패치 문제인가... 싶어

다른 USB 장치들을 사용해도,

블루투스를 제외하고는 정상적으로 작동했습니다.

동일 동글, 같은 윈도우 버전인 또 다른 컴퓨터에 테스트를 해봐도,

동일 증상을 발발하는 것을 보고,

아, 이건 윈도우가 문제구나 싶었습니다.

의심을 하게 된 가장 큰 이유는,

블루투스를 안 쓰다가 사용하게 된 시기가 5월부터인데,

이 쯤에 윈도우 업데이트가 크게 있었던 걸로 기억하거든요.

이 쯤에서 윈도우를 재설치하면, 모든게 속 시원하게 해결되겠지만,

시간이 소중한 저희에게는

윈도우 재설치 라는 말은 없거든요.

그래서 시도 해봤습니다.

1. 문제의 드라이버 사용안함 해보기

(제가 사용하는 이어폰은 모두 엠지텍으로, 버즈 사용시에도 동일했으니 이점 참고바랍니다.)

키보드에서 WIN + X 키를 누릅니다.

☞ 장치관리자를 찾아서 눌러줍니다.

☞ 문제가 되는 드라이버를 선택후 오른쪽마우스를 눌러 속성을 눌러줍니다.

주소 범위 충돌....

이 단어를 인터넷에 구글링까지하며 찾아봤습니다만,

결론적으로는 뭔소리인지 찾아볼 수도 없었습니다...

하지만, 제가 누구입니까??

 IT 블로거 잠와서이지 않습니까??

인텔 공홈에서 해당 문제를 찾아볼 수 있습니다.

IT계에서는 어떤 회사 제품인지는 중요하지 않습니다.

해결할 수 있는 정보가 있는지가 더 중요합니다.

해당 내용을 보시면,

블루투스를 활성화 할 수 없음 이라는 말이 있네요.

이 말을 보고 무릎을 탁! 쳤습니다!

아, 윈도우가 한 건 했구나....ㅋㅋ

문제가 되는 드라이버를 사용안함 해줍시다.

예(Y) 를 누르면, 아마 컴퓨터를 끄기 전까지는 멀쩡할 겁니다.

정상적으로 연결되어, 사용이 가능해진 블루투스...

하지만, 이 방법도

컴퓨터를 재부팅해버리니 동일증상이 재발합니다...

2. 윈도우10 문제해결 박사님의 도움 받기

설정앱 - 업데이트 및 보안 - 문제해결에서 찾아보실 수 있습니다.

문제 해결사 실행을 누르면 끝.

제발.... 성공해라.

해결됨...??

신나게 블루투스 장치를 다시 연결해봅니다~~!

정상적으로 블루투스가 연결이 된 모습....

이라고 생각했던 제가 있었죠....;;

다음날 컴퓨터를 켜보니,

또 3 ~ 5분마다 페어링이 끊기네요...;;

결론은 답이 없습니다.

블루투스 제거도 해보고, 동글도 바꿔보고,

블루투스 장치 변경, 포트 변경, 전력 설정 등등....

윽.

진짜 머리 아프네요.

혹시나 싶어서, USB 2.0 전면 포트에 꽂으니,

페어링은 안 끊어지는데,

장치 연결 해제 될 때 나오는 뚜르릉 소리는 나네요.

네.

혹시라도, 저와 같은 증상을 겪고 계신다면,

1) 윈도우를 다시 설치한다.

(윈도우 업데이트 자주하지 맙시다)

2) 블루투스 리시버나 DAC를 구매한다.

(외장형이라서 더 좋음)

3) 그냥 불편해도 임시방편으로 매번 설정해서 쓴다.

4) 그냥 안 쓴다.

아무리 찾아봐도 해결이 되지 않는 뻘글이었구요.

윈도우 포럼에서 윈도우 공식답변에

'윈도우를 다시 설치하세요' 라는 답변이 있는 걸로 봐서는

진짜 윈도우 버그인듯...

+

어느덧 2022년이 되어서야, 해결방법을 찾았습니다.

동글 교체 이후, 윈도우 업데이트를 한 시점으로부터,

간혹 페어링이 안 되거나, 블루투스가 연결이 안 되는 증상이 있긴 있었습니다.

윈도우에서 블루투스 장치를 정상적으로 인식을 하지 못해서,

발생한 문제가 아닐까 싶은데요.

저는 컴퓨터 부팅후, USB 동글을 뺐다가 다시 연결하거나,

블루투스를 껐다가 키는 방법으로 일시적으로 해결되긴 했습니다.

큰 도움이 될지는 모르겠으나,

오늘 하루도, 편안한 하루되시길 빌겠습니다.

인터넷을 아무리 찾아봤지만,

해결방법은 없었습니다.

물론, 해당 시리즈의 그래픽카드가 아니라면,

그래픽카드 램이나 컴퓨터 램 오버를 의심해보시길 바랍니다.

이 글을 찾았다면, 대부분 이 문구 때문에 온 게 아닐까?

저의 그래픽카드는 RX470으로 상당히 오래된 그래픽카드인데요.

요즘 시장이 비싼만큼 계속 기다리고 있기는 합니다만,

요즘은 이 놈의 드라이버가 말썽이네요.

(최신 드라이버 재설치해도 동일)

위의 사진의 네모칸을 잘 읽어보시면 아시겠지만,

RX500 시리즈 그래픽카드는 답이 없습니다....

그냥 드라이버를 구버전으로 설치하실 수 밖에 없으세요.

하지만, 다른 그래픽카드를 사용중이다?

그렇다면, 오버 클럭 전압을 다시 만져보세요.

보통 비상적으로 멈출때 뜨는 문구라서,

이 문구가 뜨는데 소리가 나온다면,

전압문제가 맞습니다.

소리가 나오면서 5분이상 멈춘다면,

그건 오버 실패거나 드라이버 문제거나 컴퓨터에 문제가 있거나.

구드라이버 설치방법

https://www.amd.com/ko/support

그리고 설치를 하면 끝납니다.

설치하실 때, 꼭 사용자 데이터까지 완전히 지우신후 설치하세요!

(오류발생 방지)

위에서도 설명했듯이

구버전으로도 해결이 안된다면,

램오버나 그래픽카드 오버를 의심해보세요.

오버가 안 되어 있는데도, 드라이버가 구버전인데도 그런다면,

윈도우를 재설치해보시길 바랍니다.

윈도우 재설치로도 동일하다?

그렇다면, 컴퓨터 전력공급이 제대로 안 되고 있는 겁니다.

메인보드, 그래픽카드, 파워, CPU가 가장 의심스럽죠.

도대체 윈도우는 왜 이러는 걸까요...?

이 글을 쓴지 얼마나 되었을까...

몇 번째인지 세어보기도 싫습니다.

이 글을 읽으러 오신 분들은

진짜 축복받은 게 아닐까 싶습니다.

제가 이 글에서 해결해드릴 증상은

특정 프로그램의 이미지가 깨지는 증상입니다.

윈도우 시스템 파일 복구나 안정성 검사까지 진행해도,

별다른 효과를 보지 못했습니다.

대부분 한글이나 파워포인트와 같은 오피스 프로그램에서 발생하는데요.

프로그램을 사용하려고 할 때, 정말 짜증납니다.

(특정 프로그램 설치, 프로그램 사용시 나타납니다)

이게 또 짜증나는 게,

마우스 커서를 가져다 대면 이미지가 깨지고,

다시 가져다 대면 이미지가 복구되는 신기한 현상이 일어납니다...ㅜㅜ

이런 짜증 나는 일을 어떻게든 해결하기 위해, 전 찾아 해맸습니다.

하지만, 전 원인도 찾지 못하고, 그 실마리도 찾지 못했죠...;;

그러던 어느날, 우연히 이 글을 보게된 것이었죠.

네, 안전모드로 들어가서 테스트를 해보라고 합니다.

.

.

.

사진은 없지만, 정상적으로 작동했습니다.

즉, 특정 드라이버나 프로그램의 충돌이 원인이라는 거죠. 

그래서 프로세스를 초기화했습니다.

초기화해서 바로 테스트를 해보았는데요.

결론적으론 성공입니다.

하지만, 이렇게 매번 초기화해서 사용하기에는

너무나도 귀찮습니다.

심지어 자주 사용하는 프로그램도 다시 켜야하죠.

그래서 또 여기서 저는 노가다를 시전했습니다.

고클린으로 제 컴퓨터에 있는 모든 서비스를 찾아

직접 서비스 중지를 해봤습니다.

원인은 상당히 쉽게 찾을 수 있었습니다.

Nahimic service 라는 서비스인데요.

서비스 중지후, 정상적으로 사용이 가능한 모습입니다.

하지만 여기서 끝난다면, 매번 종료를 눌러줘야 사용이 가능하기 때문에.

이번에는 영구 사용중지 하는 방법을 알려드리겠습니다.

여담이지만, 2020년 후반 이후에 윈도우를 설치하신 분들은

이 서비스가 설치되지 않기 때문에,

딱히 신경 안 쓰셔도 되겠습니다.

Ctrl + Shift + Esc를 동시에 누르면, 작업관리자창이 띄어집니다.

위에서 따로 언급은 안 했습니다만,

제가 찾아본 결과, 오디오 확장 드라이버라고 합니다.

(전혀 필요 없는 드라이버입니다)

구버전 윈도우에서는 자동으로 설치가 된다고 하는데,

요즘 설치되는 윈도우에는 없습니다.

그래서일까요?

윈도우 다시 설치한 제 동생은 한글 잘만 쓰네요...흑

따로 중지를 눌렀다면, 바로 자동 재시작을 막아봅시다.

수동으로 바꾸는 건, 필요할 때 직접 켜는게 가능한 설정입니다.

(사용안함 누르면, 나중에 다시 찾아서 바꿔야함)

네 끝났습니다.

문제가 되던 프로그램을 켜보세요.

저처럼 이것저것 해보다 안 되던 증상들이,

말끔하게 사라진 이 프로그램들을....

증상의 원인?

이런 공지사항이 있는지도 몰랐습니다.

결국은 이 드라이버 덕분에(?) 오피스 충돌이 발생했던 거군요.

드라이버를 업데이트해서 설치해도 되긴하지만,

쓸 일도 없기 때문에, 전 자동재시작을 막았습니다.

만약 실패했다면, 진짜 안타깝지만

잘 해결되기를 빌겠습니다.

마지막으로, 지식인에 도움을 청한 적이 있습니다만...

도대체 무슨 생각인걸까요?

윈도우가 또 왜 이럴까요....ㅜㅜ

2년 사이에 계속 문제만 일으키네요....

이번이 3번째인 거 같은데,

아무리 찾아도 관련 글이 없네요...ㅜㅜ

또 제가 여러 삽질을 하며, 원인을 찾아내야 하나봅니다...

(이런 내 인생)

여러분들을 포함해서, 다양한 증상이 있지 않을까 싶은데요.

예를들어,

부팅시 키보드 인식은 잘 되는데, 윈도우에서만 인식이 안 되는 경우

키보드와 마우스중 하나만 인식이 안 되는 경우

키보드 또는 마우스에 불은 들어오는데 반응이 없는 경우

등등...

먼저, 여러분에게 말씀드려야 될 부분이 있습니다.

만약, 컴퓨터 부팅시에

DEL 키 또는 F1 ~ F12 중 연속으로 눌렀을 때,

아래 사진과 같이 BIOS 진입이 가능하다면,

그건 윈도우 문제가 맞습니다.

여기서 바이오스에 진입이 안 된다?

그럼 전면 또는 후면에 USB를 꽂아보세요.

이래도 반응이 없다면,

메인보드 고장 또는 바이오스를 의심해보셔야 됩니다.

하지만, 제가 도와드릴 부분은 윈도우 인식 문제이지,

하드웨어 고장 문제가 아니기 때문에,

이 부분은 다른 글을 찾아보시는 것이 좋습니다.

(메인보드 고장 관련글을 찾아보시길)

윈도우에서 인식이 안 되는 경우는 단순합니다.

윈도우 업데이트로 해결이 되는 경우도 있으나,

대부분 USB 드라이버 충돌 또는 오류가 대부분입니다.

아무것도 한 적이 없는데 갑자기 그런다?

그런 경우에는 윈도우 문제가 아닙니다.

윈도우 문제는 대부분

프로그램, 드라이버 설치나 윈도우 업데이트로 자주 발생합니다.

저의 경우에도 이번 문제는

AMD USB 3.0 드라이버 문제였습니다.

자동으로 드라이버가 제거되어 재설치가 되어야 하는데,

업데이트 되면서 중복 설치가 되었나봅니다.

(자고 일어나니 키보드만 작동 안됨)

해결 방법은 간단합니다.

키보드만 된다면

키보드에 WIN키를 누르시고 장치 관리자를 입력후 Enter를 누르시면 됩니다.

마우스만 된다면

윈도우 로고를 누르고 톱니바퀴를 누릅니다.

장치 - 우측 관련 설정의 장치및 프린터 클릭

상단에 하드웨어 및 소리 클릭

장치 관리자를 누르시면 됩니다.

마우스와 키보드 둘 다 안 되는 경우

이 경우에는 윈도우 설치 USB로 복원 기능을 사용하실 수 밖에 없습니다.

(바이오스에서 정상 작동한다는 가정 하에)

만약 복원 기능을 꺼두셨으면,

어쩔 수 없이 윈도우를 재설치 하실 수 밖에 없습니다...

장치관리자 - 범용 직렬 버스 컨트롤러 - 컨트롤러를 지워줍니다.

컨트롤러가 없다면, USB 3.0이나 원인이 되는 드라이버를 찾으셔야 됩니다.

우측 마우스를 누르셔서 디바이스 제거를 누르시면 됩니다.

마지막으로 제거를 누르시면, 끝난 겁니다.

드라이버 제거를 진행하셨으면,

아무것도 작동이 안 될텐데요.

컴퓨터 전원 버튼을 한 번만 누르셔서

종료될 때 까지 기다리신뒤,

다시 재부팅 해주시면 되겠습니다.

이렇게 해도 해결이 안 된다면,

윈도우를 재설치해보시거나,

컴퓨터 부품을 의심해보시길 바랍니다.

아무리 찾아봐도 인터넷에서 해결책을 찾지 못해,

외국 마이크로소프트 포럼에서 해답을 찾았습니다.

저같이 ㄱ같은 입력창이 떠서 짜증이 나는 분들을 위해,

이 글을 바칩니다.

문제의 발단은

특정키를 누를 때마다, 이 창이 뜬다는 겁니다.

이 창은 윈도우 검색기의 상위호환 기능으로,

윈도우 검색을 웹브라우저까지 포함하여 검색하는 기능입니다.

이런 기능 되게 좋죠.

근데 문제는 뭐다?

왜 키가 알트 + 스페이스 바인지 이해가 안 갑니다.

이 키는 한글에서 반 띄어쓰기, 게임중 다중키 입력 등...

엄청나게 많이 사용하게 되는 키인데 말이죠.

이 창을 없애기 위해선,

여러분이 깔았던 프로그램을 손 볼 필요가 있습니다.

(이 프로그램을 따로 설치하지 않는 이상은 발생하지 않거든요)

Power Toyes

마소에서 만든 프로그램으로, 윈도우 창을 커스텀해서 확장할 때 사용합니다.

해결 방법

해결방법이라고 써놨지만, 사실 기능을 OFF하면 끝납니다 ㅎㅎ

네 끝입니다

???

진짜 너무 허무하게 끝나서

잠깐 넉이 나갔었습니다.

여러분들도 프로그램을 설치할 때는 잘 보고 설치하는 습관을 들이셔야 할 것 같습니다.

아니면, 저처럼 됩니다(??)

진짜 아무리 찾아봐도 없어서, 직접 글을 쓰기로 했습니다.

물론, MSI Afterburner나 Fraps를 사용하는 방법도 있겠죠.

이 2개의 프로그램은 장단점이 확실하기 때문에, 따로 언급은 하지 않겠습니다.

지포스 즉, NIVIDIA 그래픽카드인 RTX나 GTX 시리즈는

GeForce Experience라는 프로그램에서 단축키도 따로 있고,

여러 옵션들도 있어서 사용하기 편합니다.

하지만, 라데온 소프트웨어는 무슨 이유인지는 몰라도,

단축키도 없고~ 관련 글도~ 전혀~ 없습니다.

그럼에도,. 이것저것 포럼을 찾아도 보고, 여러 뻘짓들을 해보니 드디어 찾았습니다.

메트릭 사용하는 방법

사용하기 위해선, 바탕화면 우클릭 → 맨상단의 AMD Radeon Software 클릭해서 프로그램 창을 띄웁니다.

사진상 초록색 네모칸의 인-게임 오버레이를 활성화 해줍니다.

(활성화가 되어 있다면 다음)

샘플링 간격(초)는 얼마나 갱신을 빨리할지를 말합니다.

(1초면 1초마다 갱신해서 보여줌)

매트릭은 게임을 실행하면, 자동 인식으로 정보값이 갱신됩니다.

게임에 따라, 갱신이 안 될 경우,

게임탭에서 게임을 추가하여 프로필을 만들면 해결됩니다.

진짜 놀랍게도,  AMD 라데온 소프트웨어는 GeForce Experience 프로그램과는 다르게,

매트릭 전체화면이라는게 따로 있습니다.

전체화면 뿐만이 아니라,

추가매트릭, 감소 매트릭으로 보고 싶은 정보만 볼 수도 있습니다.

아쉽게도 단축키는 없으니, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

오늘은 아주 짜증나면서도? 한 편으로는 지구를 생각하고 있구나...

싶은 내용을 가지고 왔습니다.

유튜브 접속시 PC든 모바일이든 화질이 저화질로 나타나는 현상이 생겨,

지속적으로 불편함을 느끼시는 분들도 계셨을 거라 생각합니다.

이는 유튜브에서 저탄소배출을 위해, 유튜브 권장 화질을 낮춤으로써 생긴 문제점으로,

나는 자연을 지키겠다! 싶으신 분들은 그대로 쓰셔도 좋습니다.

(오히려 그게 좋을 듯)

다만, 저처럼 화질을 중요시 생각하신다면,

아래 제가 설명해드리는 방법대로 하시면 되겠습니다.

모바일은 아래 링크 참고해주시면 됩니다.

PC 설정 방법

유튜브 접속 ☞ 우측 둥근 프로필 사진 클릭 ☞ 하단의 설정 클릭

설정에 들어가셔서, 4번째의 재생 및 실적 ☞ AV1 설정의 설정을 바꿔주시면 됩니다.

자동(권장) : 360P ~ 480P로 설정

SD에 AV1 사용 : 480P ~ 720P로 설정

(VP9 지원시에만 720P ☞ 이건 제 블로그의 VP9 미지원 관련 게시글 참고)

항상 AV1 사용 : 컴퓨터에 맞는 최고 해상도(1080P)

솔직히 다 좋은데

공지나 유튜브 영상 광고로 좀 알려주고 하면 좋지 않았을까... 싶은 제 생각입니다.

VP9은 거의 왠만한 그래픽카드가 다 지원하지만,

AV1은 현재 RTX30 시리즈와 그 때 출시된 그래픽카드 외에는

사용이 불가하다는 점.

혹시라도 화질이 낮게 나오는 영상이 있다면, 따로 설정해서 볼 수 밖에 없어 보입니다.

하지만, 크롬을 사용하는 유저라면 기쁜 소식!

크롬에는 확장프로그램이라는 걸 지원합니다.

사진과 같이, 확장프로그램을 사용하면 유튜브 해상도를 손쉽게 고정이 가능합니다.

별다른 불편함 없이, 추가만 하면 사용이 가능하니,

아래 링크로 들어가서 추가하면 됩니다.

매번 재부팅하며 맞춰야 하는 전압과 클럭...

이젠 자동으로 하면 됩니다.

이 프로그램은 ASUS 메인보드 사용자만 사용이 가능한 프로그램으로,

메인보드 설정을 프로그램 설정으로 바꾸고(이 과정에서 재부팅)

그걸 바로 적용하는 원리입니다.

당연히 메모리 오버는 아직까지는 안 되기 때문에

따로 메모리 오버 안정화를 거치신 뒤에,

CPU 오버를 진행하셔야 합니다.

이쯤에서 생길 만한 오해가 있습니다.

도대체 CPU와 메모리 오버는 왜 하는 걸까?

이는 성능을 위한 부분도 있지만, 조금이라도 안정성과 전기요금을 위한 부분도 있습니다.

CPU는 만들어낼 때 수율이 다 같을 수는 없습니다.

조금이라도 전압이 적으면 작동에 문제가 생길 수 있기 때문에,

어떤 수율이라도 정상적으로 작동할 만한 전압이 필요합니다.

그래서, 기본 전압이 높아, 안 그래도 고사양 CPU 온도가 높게 잡힙니다.

이 문제를 해결하기 위해 CPU 전압 다이어트를 합니다.

(올 코어 부스트와 단일 코어 부스트의 클럭 차이 때문에 일부러 일정 이상 오버하는 경우도 있습니다.)

그렇다면, 메모리 오버는 왜 하는 것인가?

사실 인텔이라면 안 하셔도 큰 문제는 없습니다. 고 클럭 메모리를 사서 안 하셔도 무방합니다.

하지만, 그만큼의 성능 차이가 뚜렷하기 때문에 적극 권장합니다.

(물론 라이젠 얘기입니다)

오버 방법은 생략하겠지만,

라이젠 CPU는 쉽게 말해서 원 코어 방식(인텔처럼)으로 만드는 게 아니라,

4+4와 같은 묶음 방식으로 만듭니다.

(AMD CPU가 다 그렇습니다)

원코어는 하나라도 불량이 나면 버려야 되지만,

AMD는 4코어가 불량이 나면 8코어 중 4코어를 죽이고, 4코어 CPU로 시장에 내놓으면 됩니다.

이 때문에 인텔이 14나노 공정에 머무를 수밖에 없는 이유입니다.

지금의 라이젠 5세대는 4+4도 아닌 8+8 이상의 묶음으로 만들기 때문에

더 성능이 좋아질 수 밖에 없습니다.

이 묶음 방식의 단점은 4+4일 때. 서로를 연결한 다리가 필요합니다.

그 다리 역할이 메모리인 거죠

그래서 메모리 클럭이 높아야 그만큼 성능이 안정적입니다.

CPU도 전압 다이어트를 거친다면, 더 적은 발열에 더 좋은 성능을 만나실 수 있습니다.

오늘은 CPU 오버의 간편한 프로그램을 소개할까 합니다.

프로그램 이름은 ai suite 3로. ASUS 기본제공 프로그램입니다.

다운로드 방법은 아랫글 참고 부탁드리겠습니다.

일단 프로그램을 설치하시고 나시면,

이런 화면이 뜹니다.

TurboV EVO를 눌러 들어갑니다.

세세한 설정은 다 몰라도 상관은 없습니다.

하단의 칸만 설명하겠습니다.

CPU FreQuency는 해당 CPU 코어 클럭과 배수를 알려줍니다.

Voltage는 CPU에 들어가는 전압을 알려줍니다.

(실시간 전압입니다)

마지막 우측 둘은 각각 실시간 온도와 팬 속도입니다.

누르는 순간 컴퓨터가 재부팅될 겁니다.

재부팅이 진행된 후 자동으로 프로그램이 켜질 텐데요.

해당 프로그램은 프로그램이 클럭을 제어하는 것이 아니기 때문에,

프로그램을 종료하셔도 상관없습니다.

원리는 앞서 말했다시피, 재부팅을 하면서 프로그램 세팅값을 메인보드 바이오스에 적용하는 겁니다.

이렇게, 자동 오버가 끝났습니다.

CPU 오버 값이 생각보다 못 미친다고 생각하시는 분들은

아랫글도 한 번 읽어봐 주시면 감사하겠습니다.

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

이 코드는 EFI 파티션이 손상되어 인식할 수 없을 때 나오는 코드

이 문제를 해결하기 위해, 이 블로그를 읽은 당신.

진짜 유감입니다.

이 문제는 아무리 생각해도 해결 방도가 없습니다...

제 컴퓨터는 GPT.

즉, UEFI 컴퓨터(2TB 이상 인식)이기 때문에

MBR 시스템이신 분들은 자연스럽게 뒤로 가기를 눌러주면 감사하겠습니다.

이 코드에 대한 해결 방법은 총 4가지가 있습니다.

물론, 데이터를 날리고 싶지 않아서 검색하셔서 읽고 계실 텐데,

저도 그렇듯, 수많은 검색을 했고, 이 원인을 해결하기는 어려웠습니다.

해결 방법을 말하기 전에,

제가 이러한 증상을 격게 된 이유는

SSD 마이그레이션 이후, 전 저장장치의 데이터를 지우고 재부팅에 실패한 게 원인입니다.

파일은 그대로 있으면서도, 부팅이 되지 않으면서 아래 코드가 나옵니다.

즉, 부팅을 시켜주는 부트로더가 저장장치를 인식을 못 하는 문제가 발생한 것.

이 경우에는 윈도우10 자동복구가 전ㅡ혀 먹히지 않습니다....ㅜㅜ

이때, 우리들의 구세주 윈도우10 설치 USB가 필요합니다.

따로 없다면, PC방이라도 가서 USB를 구워 만들어오셔야 됩니다.

이제 부터 방법을 설명할 테니, 잘 따라오길 바랍니다.

(부팅디스크로 복구화면 들어가는 건 생략)

첫째, 시동 복구

이때, 시동 복구를 찾아서 누르면 자동으로 윈도우를 복구해줍시다.

둘째, 시스템 복원

만약 설정이 안 되어 있다면, 진짜 유감입니다.

지금이라도 늦지 않았으니 설정해줍니다.

셋째, 명령 프롬프트

이건 제가 시도한 방법입니다.

(진짜 성공해서 안심)

인터넷에 나오는 명령어 다 써봐도 전부 동일한 증상이 나왔는데,

1) 파일을 찾을 수 없습니다. - 윈도우에 따라 없는 경우도 있다고 함

2) 경로가 올바르지 않습니다. - 안 먹히는 명령어도 있어서 그냥 안 됨

3) 액세스 거부 - GPT의 경우에는 명령어가 따로 있음

등등...

결국, 방법을 찾았습니다.

진짜 이 블로그 작성하신 분은 복 받으셔도 마땅하다고 생각합니다.

(내용이 다르기 때문에, 해당 블로그는 공개하지 않음)

diskpart → list disk 를 입력, * 표시가 있다면 GPT 시스템입니다.

확인 후 exit 를 입력하면,

DiskPart 마치는 중... 이라는 문구가 뜨면 정상적으로 나간 겁니다.

bootsect /nt60 all /force 를 입력

이후 diskpart → list vol 를 입력

그러면 현재 사용 중인 디스크 파티션이 모두 뜨는데,

이중 100MB 정도의 용량인 디스크 번호를 확인하면 됩니다.

저의 경우 2번이었습니다.

2번일 경우, sel vol 2 를 입력합니다.

이후 assign letter=z: 를 입력합니다.

(해당 파티션을 Z로 할당한다는 말)

이후 exit 를 입력해 나가면 됩니다.

(마치는 중이라고 나와야, 정상적으로 나온 겁니다)

마지막으로

bcdboot c:\windows /s z: /f all 를 입력

이러면 모든 게 끝납니다.

입력 후 재부팅을 하면 되는데,

혹시 파일을 찾을 수 없다거나, 경로를 찾을 수 없다는 문구가 뜨지 않나요?

그렇다면, 그 상태에서 바로 시동 복구를 해보면,

컴퓨터가 정상적으로 복구되어

항상 보던, 컴퓨터가 켜지는 화면을 볼 수 있을 겁니다.

넷째, 윈도우 재설치

마지막 방법은 이미 알지도 모르겠습니다.

파티션 자체가 증발한 거기 때문에,

다른 컴퓨터를 써서 백업하든,

윈도우 업그레이드를 통한 재설치로 윈도우 설치후,

파일 백업을 하는 것이 가장 나은 방법일 것으로 보입니다.

물론, 윈도우 업그레이드보다는, 윈도우 재설치를 적극 권장합니다.